고대 의상을 입은 여성의 긴 튤 같은 겉옷의 이름은 무엇인가요? 고대의 크고 작은 의상 이름과 사진 URL로 답변해 주시는 것이 가장 좋습니다.

후기 구석기 시대 인류는 옷을 꿰매는 것으로 알려져 있으며, 주구점 산정석굴민족의 문화유적에서는 뼈바늘이 출토됐다. 신석기 시대 후기에는 다양한 지역과 민족의 사람들이 서로 다른 스타일의 의복을 갖게 되었습니다. 머리 모양을 예로 들면 다디완 문화는 짧은 머리, 마가야오 문화는 뒤로 땋은 머리, 대문구 문화는 돼지 엄니로 만든 머리띠, 용산 문화는 무시마오 유적지에서 출토된 비녀입니다. 산시성(陝西省) 용산(龍山) 문화에서는 머리 꼭대기에 롤빵을 달고 있는데, 이는 머리핀을 사용하여 머리를 묶는 모습을 반영한 것일 수 있습니다. 뼈비녀는 이리터우형 유적과 동하봉형 유적에서 출토되었는데, 이는 하대의 이리두 문화와 동일하며 그 형태는 상나라의 유사한 유물과 동일하다. 그러므로 우리는 머리를 묶는 것이 고대 중국 복식의 특징이었다는 것을 알고 있습니다.

이 단락 편집 Xia, Shang 및 Western Zhou 왕조

Xia, Shang 및 Western Zhou 왕조의 실제 의류 품목은 살아남지 못했습니다. 안양의 후가장릉과 복호릉에서는 상나라 귀족들의 흔적을 알 수 있다. 상체는 십자형 셔츠를 입었고, 허리는 신사띠로 묶었고, 하체는 옷을 입었으며, 허리는 묶었다. 복부 앞쪽(무릎을 덮는 부분). 서주(西周)시대 초상화 자료는 훨씬 더 적다. 낙양에서 출토된 옥상과 사람 모양의 청동 마차로 볼 때 옷, 치마, 허리띠는 여전히 귀족 남성 복식의 기본 구성 요소입니다. 옷은 정확한 색상, 옷은 보조 색상으로 되어 있으며, 옷 앞의 시장에 특별한 관심을 기울이고 있습니다. 서주(西周)나라의 청동비문에는 주왕이 즉위식에서 하사한 의복 가운데 '주시충황'('모공정'), '시황'('쉰') 등의 품목이 자주 있었다고 기록되어 있다. 구이"). Shi와 Huang은 고대 문헌에서 "Heng"을 의미하고 "Heng"은 옥 그룹과 옥 조각을 포함한 전체 장신구를 의미합니다. 허난성 신양의 창타이관과 후베이성 ​​장링의 기난청에 있는 전국무덤의 인형들은 모두 복부 앞에 옥 펜던트가 묶여 있습니다. 귀족들은 특별한 색상의 옥 펜던트를 착용했는데, 이는 주목을 끌며 지위의 상징이 되었습니다. 서주(西周) 왕조의 성립은 사회 생산성을 크게 발전시키고 향상시켰으며, 물질을 풍부하게 하고, 규칙과 규정을 마련하여 사회 질서를 더욱 조직화했습니다. 의복의 형태도 위계의 존재와 예절의 필요성으로 인해 더욱 표준화되었으며, '의례적 규칙'의 범위에 포함되었습니다. 이때 의복의 특별한 경계와 등급 표시가 명확해지기 시작했고 그에 따라 종류와 종류도 늘어났다. 예복, 군복, 결혼식용 특별복, 상복. 옷은 여전히 ​​노란색 상의와 하의로 만들어지지만, 관복에는 앞면에 큰 띠(띠는 비단이나 테이프로 만들어졌으며 폭은 4인치), 옥(옥으로 만들어 리본으로 연결)이 있다. ). 허리 주위에 펜던트). 또한, 의상 색상에도 레벨 차이가 있습니다. 넓은 옷과 긴 띠의 독특한 스타일 외에도 서주(西周) 시대의 의복 스타일은 갈고리로 허리를 묶는 북방 선비족(현재의 서백족)의 의복 문양과 색상도 흡수했다. 리본은 금, 은, 구리 또는 철과 같은 금속으로 만들어졌습니다.

이 항목 편집 춘추시대 및 전국시대

이때 심복과 호의복이 홍보되기 시작했습니다. 심의복은 과거에는 상하로 연결되지 않았던 옷들을 연결해 준다고 해서 춘추전국복이라 불린다

신복. 밑단에 슬릿은 없지만 스커트가 늘어나서 뒤로 가려지는 소위 "연속 슬릿 및 후크 엣지"입니다. 춘추전국시대에는 깊은 옷을 입은 인물이 주왕가와 조(趙)·중산(秦山)·진(秦)·기(秦) 등 여러 나라의 유물에서 발견됐다. 초고분에서 출토된 나무인형의 깊은 옷은 더욱 세밀한 구조를 보여주었다. 반팔옷은 추복의 특징이다. Jiangling의 Mashan에있는 Chu Tomb No. 1의 반소매 "yi"가 있습니다. Yi는 "Shuowen"의 설명에 따르면 일종의 짧은 옷입니다. Zeng Hou Yi의 차임 벨 피규어의 복장에 따르면 그는 반팔 옷을 입어야 합니다. 후푸는 주로 바지 스타일의 의류를 말하며, 특히 중국 북부 초원 사람들의 의류입니다. 말을 타는 편의를 위해 그들은 종종 더 좁은 상의, 바지, 부츠를 착용합니다. "조씨사기"에 따르면, 이런 종류의 제복은 조나라 무령왕이 조군을 장비하기 위해 처음으로 사용했다고 합니다. 산시(山西)성 창즈(長治) 유역의 청동 무사상은 직모의 저고리와 네모난 깃, 바지, 허리에 리본을 두른 채 칼을 차고 있는 모습이다.

대부분이 구리, 철 등의 금속으로 만들어졌으며 매우 광택이 나는 마감 처리를 하였기 때문에 마치 거울처럼 보입니다. 전장에서 '명광갑옷'을 착용하면 태양의 조사에 의해 눈부신 '명광갑옷'을 발산한다고 해서 붙여진 이름이다. 이런 종류의 갑옷에는 많은 스타일이 있으며 복잡함과 단순함이 다양합니다. 일부는 앞면과 뒷면에 두 개의 둥근 가드가 있는 가랑이를 기반으로 하고 일부는 어깨 패드, 무릎 패드가 장착되어 있으며 복잡한 것은 무거운 것을 포함합니다. 어깨 패드. 방탄복은 대부분 엉덩이까지 닿으며 허리 둘레에 벨트로 묶습니다.

남조와 북조의 이 문단 편집

남조의 주요 의복 스타일은 치마였습니다. 특히 여성들은 치마를 입지 않지만 노출이 있는 정통 치마를 입었습니다. 그들의 바지는 무례한 행동으로 간주되었습니다. 당시 여성의 머리는 흰색 비단 스카프(녹색 리본이 달린 스카프의 일종. 삼국시대 제갈량이 주로 이 스카프를 착용했다고 전해진다)로 덮여 있었고, 소매는 길고 좁으며 장식이 되어 있었다. 새겨진 패턴. 무용수들은 긴 가운을 입고, 몸에는 긴 벨트를, 머리에는 터번을 착용합니다. 남북의 궁중복식에도 '파오'와 '셔츠'가 있었는데, 셔츠는 이미 금나라 시대에는 필수품이었다. "Qiu"는 당시 매우 귀중했으며 밍크 모피가 가장 귀했습니다. ""는 젊은이들이 가장 좋아하는 옷이고, 마음이 가벼운 젊은이들은 화려한 옷을 선호합니다. 남조(南朝)의 의복 스타일은 기본적으로 위(魏)나라와 진(晉)나라의 의복 스타일을 계승한 것이며, 국가의 잦은 변화와 전쟁으로 인해 의복에도 변화가 반영되었다. 강남의 옷 스타일은 북쪽에 비해 짧지만, 당시에는 작은 모자와 코트를 입는 것이 유행했으며, 때로는 한쪽 소매를 두 개로 나누기도 하고, 한 쪽 치마를 두 쪽 치마로 자르는 경우도 있었습니다. 벨트도 있고, 소매가 좁은 것도 있고, 소매가 작은 것도 있었어요. 스커트는 바닥에 닿을 정도로 길기도 하고, 발을 덮을 정도로 긴 것도 있었어요. 남조 시대의 궁정복은 여전히 ​​선의(宣儀)였다. 의복에 사용되는 재료에 대한 규정이 있으며, 3급 이하의 관료는 잡색의 기로 만든 옷을 입을 수 없으며, 6급 이하의 관료는 화려한 기만 입을 수 있으며 나비단을 사용할 수 없습니다. 남조의 예술품과 의복 스타일은 같은 선상에 있으며, 출토된 도자기 인형에는 허리가 가늘고 얼굴이 둥글며, 얼굴이 매우 우아합니다. 특히 장강 남쪽의 인형은 더욱 두드러집니다. , 의상의 바닥까지 내려오는 스커트와 잘 어울리며, 헐렁한 옷과 숄과도 잘 어울립니다. 북조시대의 복식은 관료들이 공식적인 자리에서 붉은색 단옷을 입었는데, 주로 평상복과 군복을 입었다. 붉은 옷을 입으면 금허리띠를 하고, 소매가 짧은 긴옷을 입으면 금옥허리띠를 매느니라. 평민 여성들은 저고리를 평상복으로 입는데, 이는 남조시대와 다르지 않습니다. 북조 시대에는 비단과 양단이 가장 고급스러운 의류 소재였습니다. 남조와 북조의 곱슬풀 문양은 한나라의 구름 문양을 기초로 발전되었다. 둔황우물(문양별로 적합), 삼각꽃(문양에 적합), 줄무늬 꽃(양면 연속), 날아다니는 하늘, 구름 문양 등 역동적인 이미지가 교묘하게 결합되어 단순하면서도 아름답고, 미묘하고 부드러움. 당시 모직 담요, 린넨, 실크는 모두 인기 상품이었습니다.

이 문단 편집 수당

당나라의 복식 체계는 남북조의 호족 복식과 각각의 복식의 상호 영향에 기초를 두고 있다. '법정복'과 '일반복'이 등장했다. 예복으로서 예복은 여전히 ​​전통적인 관, 관, 의복, 의복이며, 일반복은 선비복을 기초로 개량된다. 당나라의 남자들은 황제부터 신하까지 일상생활에서 둥근 깃옷, 후두, 가죽 벨트, 부츠 등 평상복을 입었습니다. 짧은 가운은 슬릿 가운입니다. 후토는 원래 터번에서 발전한 것입니다. 묶으면 터번의 두 모서리가 롤빵을 앞으로 잡아주고 나머지 두 모서리는 머리 뒤로 묶이며 남는 부분은 자연스럽게 늘어집니다. 후두의 재질은 원래 검은 비단이나 나로 만들어졌기 때문에 매달린 스카프의 모서리도 부드러워서 "부드러운 발 후두"라고 불렸습니다. 나중에 구리와 철선을 뼈로 사용하여 스카프 모서리를 지탱하고 "단단한 발의 후토"가 되었습니다. 단단한 발의 모양과 각도가 다르기 때문에 "Jiu", "Zhanji"및 "Chaotian"과 같은 방정식도 있습니다. 당나라의 가죽 벨트는 처음에는 물건을 고정하기 위한 좁은 가죽 스트립이 장착되어 있었기 때문에 벨트라는 이름이 붙었습니다. 이름이 적힌 여러 개의 정사각형 명판이 고정되어 있습니다. 관직에 따라 옥, 금, 코뿔소, 은, 옥석, 청철 등의 재료로 제작되어 가죽허리띠는 관직을 구별하는 상징이 된다. 또한 북주(周周)에 등장한 '다채복'은 당(唐)대에 이르러 하나의 제도가 되었고, 이후 중국 관복의 주요 특징이 되었다. 당나라 관리들은 1품부터 9품까지 보라색, 주홍색, 녹색, 파란색을 군복의 색깔로 입었습니다. 당나라 복식

당나라 여성복은 주로 치마, 셔츠, 바지 등으로 구성됐다. 이때 셔츠가 스커트 아래로 가려지는 경우가 많아 스커트가 매우 길어 보이는 경우가 많다. 페이보(Peibo)라고도 알려진 페이(Pei)는 길고 얇은 숄처럼 생겼는데, 이는 서아시아 불교의 영향을 받아 중부 평원에서 유행하게 되었습니다.

당나라 초기에는 챙이 넓은 모자, 라펠 코트 등 여성복이 인기를 끌었지만 안시 난 이후에는 이러한 추세가 점차 멈췄습니다. 당나라 시대에는 여성들이 '후푸'를 입는 것이 유행했습니다. 후푸(Hufu)는 서부 지역 사람들의 옷입니다. 벨트의 형태도 후푸의 영향을 많이 받았습니다. 이전에는 사람들의 허리 장신구는 금, 은, 동, 쇠로 만들어졌는데, 이때는 금장식을 한 '물통띠'와 물건을 고정하는 짧고 작은 띠를 착용하는 것이 유행하였다. 이런 종류의 허리띠는 당나라 때 가장 유행했으며 북송시대까지 계속 사용되었습니다. 당나라 복식

당나라가 번영한 이후 호복의 영향력은 점차 약해지고 여성복 스타일은 점점 더 관대해졌습니다. 당나라 중후기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷해졌으며 일반 여성복에서는 소매 폭이 4척을 넘는 경우가 많았다. 당중후기 귀족복은 일반적으로 중요한 행사에 입었습니다. 이런 옷을 입을 때 머리에 금색과 녹색 비녀가 있어서 '양석비녀'라고도 불렸습니다. 당고종 이후에는 보라색을 삼등관의 군복색으로 사용하였고, 연홍색은 오등관의 색, 진한 녹색은 육등관의 색, 연한 녹색은 칠등관의 색으로 사용하였다. - 짙은 청록색은 8급 장교의 색상이고, 연한 녹색은 8급 장교의 유니폼 색상이며, 노란색은 8급 장교의 유니폼 색상입니다. 궁궐 밖의 사람들과 일반 사람들. 당복은 주변국에도 큰 영향을 미쳤다. 예를 들어, 일본의 기모노는 색상 면에서 당복의 본질을 크게 흡수했으며, 한국 정장은 형태 면에서도 당복의 장점을 계승했습니다. 당나라 양복 스커트는 라인이 길고 부드러우며 매우 우아하고 자유로우며 주로 실크 소재로 만들어져 있어 '부드러움'과 '즐거움'으로 유명합니다. 당복 자체는 종류가 다양하고, 외모부터 장식까지 외국 복식의 특징을 과감하게 흡수하고 있으며, 주로 중앙아시아, 인도, 이란, 페르시아의 복식을 활용하고 있으며, 북부와 북방의 외국 복식을 주로 사용하고 있다. 서부 지역은 당나라 복식 문화를 풍요롭게 하고 당나라 복식을 더욱 풍성하게 만드는 참고 자료로 삼고 있으며, 그 웅장한 디자인과 독특하고 다채로운 스타일로 중국 역사 복식 중 경이로움을 안겨주었고 세계의 주목을 끌었습니다.

이 단락 편집 송나라

송나라 복장은 일반적으로 당나라 시스템을 따랐습니다. 이때 후투는 나무 뼈를 덧대고 옻칠한 거즈로 덮었습니다. 송나라 사람들은 그것을 '후투 모자'라고 불렀습니다.

이는 마음대로 벗고 입을 수 있습니다. 일시적으로 묶여 있어야 했던 당나라 초기의 부드러운 발의 부두와는 다릅니다. 이때 천황과 고위 관료들은 발을 양쪽으로 곧게 뻗어 수 피트까지 쭉 뻗은 족족후토를 입었습니다. 사회적 지위가 낮은 사람들은 대개 발이 없는 후토를 입습니다. 송나라 여성들도 치마와 셔츠를 입었는데, 이때 셔츠는 대부분 더블브레스트로 되어 있어 치마를 덮었습니다. 치마는 폭이 좁고 주름이 잘 잡혀 있는 경우가 많으며, 복주 황릉에서 발견된 나자치마 외에도 송나라 여성들이 치마 아래에 바지를 입었던 것을 볼 수 있습니다. . 오대(五代)에 시작된 발 묶음은 북송 말기에 점차 성행하게 되었다. 송나라의 관복은 기본적으로 이전 왕조를 따랐으므로 궁궐의 관복도 이전 왕조의 관복과 유사하며 궁정복, 제사복, 관복, 군복, 상복, 평상복으로 구분하였다. 유니폼. 궁중의복은 붉은색 옷과 붉은색 옷으로 구성되어 있으며 안쪽에는 흰색 비단 속옷이 있고 바깥쪽에는 큰 비단 띠가 있고 무릎을 덮는 진홍색 비단이 있으며 몸에는 비단 리본, 옥과 옥 팔찌, 흰색 비단 스타킹과 검은색 비단이 걸려 있습니다. 가죽 신발. 궁정복의 통일된 스타일 외에도 다양한 매칭으로 관직의 수준이 구분됩니다. 주로 선복(미드라인) 유무와 비단 리본의 패턴에 따라 레벨이 변경됩니다. 궁정복을 입는 경우에는 반드시 "금선관"(채색된 광선관), "초선관"("새장 스카프"로도 알려짐, 등나무 비단으로 만든 관, 윗부분에 그림이 그려져 있음), Xie Zhi 왕관(귀관에 속함)을 착용해야 합니다. Jinxian Crown 카테고리에 속함). 공공 제복은 "지방 제복"이라고도 알려진 일반 제복으로, 곡선형 칼라와 큰 소매, 허리 둘레에 가죽 벨트가 있습니다. 이 스타일의 옷은 색상으로 구별됩니다. 예를 들어, 9급 이상 공무원의 색상은 청록색이고, 7급 이상 공무원의 색상은 녹색이며, 5급 이상 공무원의 색상은 보라색입니다. 송년과 원풍년에는 색깔이 약간 바뀌었는데, 4품 이상은 보라색, 6품 이상은 주홍색, 9품 이상은 녹색을 사용했다. 당시 규정에 따르면 보라색과 진홍색(주홍색) 옷을 입은 사람은 금과 은으로 장식된 물고기 주머니를 착용해야 했으며 이는 높은 위치와 낮은 위치를 명확히 구분하는 데 사용되었습니다. 송나라 복식

복식은 계절에 따라 관료와 대신에게 하사되던 옷이다. 장군부터 장군, 장관, 황제와 장군, 경비병과 보병에 이르기까지, 주어진 머리카락의 종류에는 예복, 코트, 셔츠, 예복 배, 바지 등이 포함됩니다. 주어진 옷의 대부분은 새와 동물의 양단 무늬로 짜여져 있었습니다. 송나라 남자들이 입는 관복 외에 일상복도 매우 독특했다. 정규복은 '사복'이라고도 불렸다. 송관과 서민들이 입는 안주복의 형태에는 큰 차이가 없다. 색상 사용에는 명확한 규정과 제한이 있을 뿐입니다. 송나라에는 평복이 두 가지 있었는데, '보'에는 소매가 넓고 몸통이 넓은 것과 소매가 좁고 몸통이 좁은 것이 있었고, 관직이 없는 사람은 흰 천포를 입었다. .

"루"와 "코트"는 서민들이 매일 입는 데 꼭 필요한 옷이다. "짧은 갈색"은 가난한 사람들이 입는 일종의 짧고 두꺼운 천입니다. "셔츠"는 밑단과 수평 밑단이 있는 남성용 가운입니다. "상"은 고대의 윗옷과 아랫옷 체계를 따릅니다. 황실복, 궁중복, 사복의 스타일이다. 송나라에도 상의와 하의를 입는 방식이 있었습니다. 남자들은 또한 이중 칼라가 달린 긴 코트를 입고 노란색 옷과 함께 검은색 트리밍을 입습니다. 집에 있을 때는 허리띠를 묶지 말고, 손님을 접대할 때에는 허리띠를 매십시오. "Zhizhi"는 상대적으로 헐렁한 긴 코트입니다. 밑단에 슬릿이 없고 뒷면에 ​​슬릿이 있기 때문에 "스트레이트 탑"이라고 불립니다. 넓고 긴 "학 망토"는 학의 깃털과 다른 새의 깃털을 벨벳으로 꼬아서 만든 일종의 모피 코트입니다. 또한 송나라 남성복에는 천 셔츠와 나 셔츠도 포함되었습니다. 이너는 언더셔츠라고 부르며, 크로스칼라, 친칼라 형태로 나옵니다. 재료는 매우 정교하며 주로 실크, 새틴, 거즈 및 루오로 만들어졌습니다. 색상은 흰색, 녹색, 비누(검정색), 살구색, 차갈색 등이 있습니다. 코트의 재료에는 천, 실크, Luo, 브로케이드, 실크 및 가죽이 포함됩니다. 코트의 색상에는 녹색, 빨간색, 적갈색, 짙은 녹색, 거위 노란색 등이 포함됩니다. 귀족 바지의 질감도 매우 특별합니다. 주로 거즈, 나, 실크, 기, 다 마스크로 만들어졌으며 일반 패턴, 큰 자카드, 작은 자카드 및 기타 패턴으로 장식되어 있습니다. 낙타 노란색, 갈색, 갈색입니다.

이 단락 편집 원나라

원나라는 중국 역사에서 민족 통합의 시대였으며 의복은 이러한 특징을 충분히 반영했습니다. 원나라 태조 징기스칸이 1206년 수도를 세웠다. 원나라 복식

서하와 금이 멸망한 후 민족 구성은 주로 몽골계였다. 원나라에서는 극심한 민족갈등과 장기간의 전쟁으로 인해 방직산업과 수공업이 큰 피해를 입었다. 궁궐 복식은 오랫동안 송(宋) 스타일을 따른다. 1321년 원나라 영종시대가 되어서야 비로소 고대 제도를 따르게 되었고, 황제와 관료들이 윗옷을 입었고, 하의는 윗부분은 꽉 조이고 아랫부분은 짧아지는 '정순복' 제도가 제정되었습니다. 허리 둘레에 주름이 추가되고 어깨와 등에 큰 구슬이 달린 의복입니다. 한족은 이 시스템을 "Yiseyi" 또는 "Zhengsunfu"라고 불렀습니다. 한족의 민족을 계승하고 몽골 민족의 특성을 지닌 제복이다. "지순복"은 내궁의 연회 때나 음악가, 경비병이 입을 때 널리 사용됩니다. 상의와 하의 스타일의 차이는 질감의 두께에 반영됩니다. 황제의 옷은 15개의 레벨이 있습니다(품질에 따라 등급이 매겨짐). 각 레벨에 사용된 원자재와 색상 선택이 완전히 통일되어 있고, 옷과 모자가 일관성이 있으며, 예를 들어 옷을 만든 경우 전체적인 효과가 뛰어납니다. 금 브로케이드와 벨벳 컷의 모자도 금 브로케이드여야 합니다. 따뜻한 모자; 옷이 흰색 분홍색 가죽으로 만들어진 경우 모자는 반드시 백금 따뜻한 모자여야 합니다. 황제의 여름 옷도 겨울과 비슷한 15레벨이 있습니다. 백관의 겨울옷은 9층이고, 여름옷도 14층으로 되어 있으며, 질감과 색상으로 구분됩니다. '비지안'도 일반적인 옷입니다. 만다린 자켓보다 조금 더 긴 자켓으로 라이딩과 촬영에 편리한 의류로, 칼라가 없고, 앞은 짧고, 뒷부분은 긴 형태로 루프로 연결된 캐주얼 의류입니다. 원나라의 옷은 대부분 한족의 풍습을 따랐으며, 여성들은 평상복 외에 반팔 셔츠를 입었습니다. 원나라의 여성복은 두 가지 스타일로 나뉩니다. 귀족과 민간인은 대부분 몽골족이며 모피 코트와 모자는 민족 의상이 더 일반적이며 소매가 좁고 소매가 넓기 때문에 다양한 스타일이 있습니다. 이 옷은 어깨에 구름 어깨가 달려 있는데, 이른바 '금수 구름 어깨, 옥옥 어깨'라고 합니다. '태슬'은 드레스로서 원단 질감이 매우 정교하고 밝은 빨간색으로 짠 금색, 비단, 벨벳 및 매우 긴 펠트 원단을 사용했습니다. 당시 가장 유행했던 의상 색상은 빨간색, 노란색, 녹색, 갈색이었습니다. 장미색, 보라색, 금색 등이 주요 색상이며 원나라의 일반 여성들은 한치마를 입었고 궁궐의 반주들에게는 한복이 자주 등장했으며 소매가 좁은 것도 유행했다. 당나라의 셔츠와 모자도 유행했고, 또한 이웃나라인 고려의 영향을 받아 수도의 귀족 후궁들도 고려의 여성복을 모방하는 풍습이 있었습니다. 왕조

문무관 복식: 중경관 의상

명나라 초기에는 의복과 관복을 당나라 체제로 복원하도록 요구했습니다(왼쪽 그림 참조). 명나라 초기

법복의 스타일은 당나라와 유사하지만, 금현관이 양관으로 바뀌었고, 중경관과 같은 관복도 공복에 추가되었다. 그러나 명나라의 저고리는 검은색 페인트로 칠해져 있고, 관직이 없는 민간인은 입는 것이 허용되지 않았으며, 등급에 따른 색상도 있었다. 그리고 돌아왔다.

공무원은 새로 장식되었고, 군인은 짐승으로 장식되었습니다. 공직자들의 공로를 치하하기 위해 비단뱀옷, 날치복, 투우복 등의 의복도 하사되었습니다. 비단뱀은 네 개의 발톱을 가진 용이고, 날치는 물고기 꼬리와 지느러미를 가진 비단뱀이며, 투우는 비단뱀의 머리에 구부러진 뿔이 있습니다. 고위 관리에게는 옥 벨트가 사용됩니다. 그러므로 비단옷과 옥허리띠는 이 시기 대관료들의 가장 눈에 띄는 복장이 되었다. 명나라 한복의 이미지는 동북아의 한국과 가까운 것부터 멀리는 일본, 류큐 등의 속국에 이르기까지 광범위하다. 한복(Hanfu)은 중국 한족의 전통의상으로, 헌원제 때부터 시작되어 청나라의 학살로 끝났다. 56개 민족이 있고 각 민족은 평등하며 한족은 항상 민족의상인 한복을 입어야 한다.

이 단락 편집 청 왕조

청 왕조는 만주족 통치자들이 지배하는 정치 세력이었습니다. 만주 기족의 관습과 습관은 중부 평원 지역에 영향을 미쳤습니다. 청나라 복식

만주 귀족들이 '옷을 쉽게 입기 위해 머리를 깎는 것', '십복종', '십불복종' 등으로 인해 수천년 동안 대대로 이어져 내려온 전통 복식 체계이다. 머리는 남기고 머리카락은 남기지 않는 정책과 한족의 대량학살은 중국 전통복식의 종말을 가져왔다. 이 학살 같은 변화는 중국 전통 복식 체계의 또 다른 비정상적인 발전이다. 이는 '호복타격', '개당복'에 이어 역사상 세 번째 명백한 변이이다. 수천년을 이어온 넓은 소매의 넓은 로브(제의의, 특의)는 우아하고 화려하며 가늘고 약해, 불룩한 몸체와 짧고 좁은 소매를 지닌 정장 스타일과 뚜렷한 대조를 이룬다. 만주기 의상은 직사각형 모양으로 안장 모양의 깃이 볼과 얼굴을 덮고 있으며, 윗부분과 아랫부분은 허리 부분이 없으며, 셔츠의 오른쪽 밑단에는 단추가 두 개 달려 있다. 세 개의 가짜 소매와 말발굽 소매가 손을 덮고, 상감 및 롤링 공예품으로 장식되고, 옷 위에 옷을 추가하고, 양복 조끼 또는 만다린 재킷을 추가합니다. 오늘날까지도 그것은 여전히 ​​현대 의류에 어느 정도 영향을 미치고 있습니다. 특히 시대의 발전과 함께 곡선을 부각시키고 신체를 노출시키는 가공을 한 치파오는 일시적인 존재가치를 지닌다. 치파오나 짧은 드레스에는 비파 라펠, 빅 라펠, 더블 라펠 등 여러 가지 형태가 있습니다. 어울리는 스커트 또는 바지는 전체 프린트, 자수 및 주름 장식으로 장식되어 있습니다. 플래킷, 칼라 및 소매 가장자리는 모두 인레이, 롤링 및 자수로 장식되어 있습니다. 청나라 초기 만주 여성들은 남성과 비슷하게 옷을 입었고, 유일한 차이점은 귀를 달고 머리를 빗어올렸으며, 미혼 여성들은 땋은 머리를 내렸다는 점이다. 만주 여인들은 발을 묶거나 치마를 입지 않으며, 옷 바깥의 조끼는 셔츠와 같은 높이로 되어 있으며, 가운 안에는 작은 옷이 있는데, 이는 한 여인의 복대와 같다. 우롱". 명나라와 청나라 시대에는 한 여성복이 거의 변하지 않았으며, 청나라 말기에도 여전히 셔츠와 치마를 입었습니다. 청나라 중기 이후 여성복은 층층이 다듬어졌는데 이를 '롤링 트림'이라고 합니다. 청나라 시대의 여성들은 치파오를 입었고, 발을 묶거나 치마를 묶지도 않았으며, 때로는 양복 조끼를 입기도 했습니다. 건륭 이후 만주 여장에 하이힐'화분바닥'신발이 등장했다. 함풍 이후에는 '두 머리', '큰 날개'와 같은 키가 큰 헤어스타일이 다시 등장하여 만주 여성복의 두드러진 특징이 되었습니다. 치파오, 말 재킷, 치파오는 청나라 만주족 남성과 여성의 전형적인 의상입니다. 청삼

청삼은 겉옷 바깥에 입는 짧은 코트로, 재킷은 배꼽까지 길고 소매는 주로 말을 탈 때 편리하게 입는다. 만다린 재킷'. 송명대 한족의 만다린 재킷과는 다른 반면, 청나라의 만다린 재킷은 깔끔하지 않았습니다. 만주족은 처음 관문에 들어왔을 때 그들을 학살하고 한족에게 만다린 재킷을 입도록 강요했습니다. 강희(康熙), 옹정(永鄭)년에는 노예화 정책으로 인해 사회에서 대중화되어 단품, 저고리, 거즈, 가죽, 면 등의 의류로 발전하여 남성 사복이 되었으며 선비와 서민 모두가 입을 수 있다. 비파 라펠, 빅 라펠, 더블 라펠 세 가지 스타일이 있습니다. 비파가슴 만다린 재킷은 오른쪽 옷깃이 없어져 입었을 때 움직임이 자유로워 짐처럼 자주 사용하기 때문에 실종가슴 만다린 재킷이라고도 불린다. 큰 가슴 만다린 재킷의 경우 플래킷이 오른쪽 부분에 열려 있고 가장자리에 다른 색상이 적용되어 일반적으로 평상복에 사용됩니다. 더블 브레스티드 만다린 재킷의 색상은 시대에 따라 다양합니다. 처음에는 하늘색이었고 건륭 통치 중반에는 장미 보라색이었습니다. 나중에는 짙은 진홍색('푸 컬러'로 알려짐)이 인기를 끌었습니다. Jiaqing 시대에는 금색과 밝은 금색이 인기가 있었습니다. 긴팔 더블 브레스티드 만다린 재킷은 외투 대신 예복으로 활용 가능하며 색상은 주로 하늘색입니다. 긴 몸체와 좁은 소매로 인해 모든 사이즈의 공무원이 손님을 방문할 때 이 재킷을 자주 입습니다. '긴팔 만다린 재킷'이라고도 불린다. 부담없이 사용할 수 없는 컬러가 하나 있는데, 바로 노란색이다. 노란 감귤옷은 황제가 하사한 특별한 의복이다.

이런 종류의 유니폼을 입는 사람들은 크게 세 가지 부류로 나뉜다. 하나는 '공식 가운'이라고 불리는 '순회'에서 황제와 동행하는 경호원이고, 다른 하나는 목표물을 맞추거나 많은 먹이를 잡는 사람들이다. 세 번째로, 정치나 전쟁에서 공을 세운 사람들을 '무술공자'라고 부르는데, 이 사람들도 역사의 기록에 남을 것이다. . 언제든지 이 로얄 만다린 재킷만 입을 수 있습니다. 장삼

치파오(치파오)는 만주 여인들의 의복에서 발전한 중국 청나라 여성복이다. 만주족을 '기족'이라 부르기 때문에 '치파오'라고도 부른다. 청나라 초기에는 만주족 여성들이 주로 긴 옷을 입었고, 한족 여성들은 여전히 ​​상의와 하의를 패션으로 입었습니다. 청나라 중기에는 만주족과 한족이 각자의 스타일을 모방했습니다. 한족을 모방하는 만주족의 경향이 점점 더 대중화되었습니다. 치파오는 한족에 의해 개량된 후 점차 여성들 사이에서 인기를 끌게 되었습니다. 이런 종류의 치파오는 한족 여성들이 서양 의복 스타일을 흡수하고 지속적인 개선을 통해 수천 가구에 도입되었습니다. 치파오에는 다양한 스타일이 있습니다. 플래킷에는 루이 플래킷, 비스듬한 플래킷, 더블 플래킷이 포함되며, 칼라에는 긴 소매, 짧은 소매, 민소매가 포함됩니다. 슬릿에는 하이 슬릿과 로우 슬릿이 있으며, 긴 치파오, 짧은 치파오, 샌드위치 치파오, 싱글 치파오 등도 있습니다. 개선된 치파오는 1930년대 중국 여성의 표준 의류가 되었습니다.

헤어스타일과 크라운은 여성의 외모를 더욱 아름답게 돋보이게 할 뿐만 아니라, 나이와 정체성을 반영할 수도 있다. Duan Chengshi의 "Huan Pin Pin"에는 빵에 대한 이름이 수백 가지 이상 기록되어 있지만 기본적으로 빵의 모양과 장식에 따라 이름이 지정됩니다. 달팽이 빵이라고 불립니다. 피닉스 빵 등이 있습니다. 고대 여성의 헤어스타일의 변화는 기본적으로 빗, 번, 비녀, 매듭, 코일, 뭉치, 구렛나루 등의 변화를 기본으로 하였으며, 다양한 비녀, 머리핀, 스텝셰이크, 구슬꽃 및 기타 장신구로 장식하였다. 따라서 여성의 헤어스타일에 대한 연구는 주로 카딩과 직조의 형태와 규칙에 대해 논의한다. 고대 문헌과 기록에 따르면 매듭형, 비틀림형, 쌓기형, 매듭척추형, 역결형, 이중 매달기형 등 크게 6가지로 나눌 수 있다.