양복을 입을 때 넥타이를 매는 이유는 무엇인가요?

정중함, 장식

넥타이의 유래와 진화

넥타이는 코트 칼라에 매는 옷의 한 부분이다. 셔츠의 칼라와 가슴에 매듭이 있는 것. 넓은 의미로는 나비넥타이를 포함한다. 주로 정장과 함께 사용되며 사람들(특히 남성)의 일상생활에서 가장 기본적인 의류 아이템이다.

넥타이는 착용하는 사람의 나이, 직업, 기질, 문화적 성취, 경제적 능력을 반영하는 경우가 많습니다. 이는 옷과 마찬가지로 인간 고유의 문화적 특성이기도 합니다. 그 생산은 지리적 기후, 생활관습, 미적 취향의 영향을 받는 동시에 사회, 정치, 경제, 문화의 발전과 변화를 객관적으로 반영하는 동시에 물질과 문화의 산물로서 추세에 부응합니다. 역사를 탐구하며 새로움과 아름다움을 추구하며 끊임없이 진화하고 발전하고 있습니다.

넥타이의 유래

최초의 넥타이는 어땠는지 검증하기 어려운 질문이다. 인연을 기록한 사료가 거의 없기 때문에 인연을 고찰할 수 있는 직접적인 증거도 거의 없고, 인연의 유래에 관한 설화도 많아 사람마다 의견이 다르다. 정리해보면 다음과 같은 여러 가지 의견이 있다.

넥타이 보호 이론:

게르만 민족은 깊은 산과 오래된 숲에 살면서 모피를 ​​입고 피를 마시고 동물 가죽을 입었던 게르만족에게서 유래했다고 믿어집니다. 그들은 동물의 가죽이 떨어지지 않도록 따뜻하게 하고 추위를 막았습니다. 그들은 동물의 가죽을 짚으로 묶었습니다. 이렇게 하면 목에서 바람이 불지 않게 되어 따뜻함과 방풍성을 겸비하게 되었고, 나중에 목에 두른 짚줄이 고대 서양인들에 의해 발견되어 점차 넥타이가 되었습니다. 또 다른 사람들은 이 끈이 바닷가의 어부들에게서 유래했다고 믿습니다. 바다가 바람이 많이 불고 차가웠기 때문에 어부들은 바람을 막고 보온을 유지하기 위해 점차적으로 띠를 띠게 되었습니다. 장식의. 당시의 지리적 환경과 기후 조건에 적응하기 위해 인체를 보호하는 것은 끈을 만드는 데 있어서 객관적인 요소이며, 이러한 종류의 짚줄과 띠는 가장 원시적인 끈이다.

끈 기능 이론:

끈의 기원은 사람들의 삶의 필요에 따른 것으로 여겨지며 여기에는 두 가지 전설이 있습니다.

넥타이는 영국 남성들이 입을 닦는 용도로 옷깃 아래에 두르는 천에서 유래했다는 설도 있다. 산업혁명 이전에는 영국도 고기를 손으로 잡고 큰 덩어리로 입에 물고 갉아먹는 후진국이었다. 고기 때문에 턱수염에 기름기가 생길 것입니다. 남자들은 그것을 소매로 닦았습니다. 남성의 불결한 행동을 처리하기 위해 여성들은 입을 닦을 수 있도록 특별히 남성용 옷깃 아래에 천 조각을 걸었습니다. 시간이 지남에 따라 옷깃 아래에 있는 천 조각은 영국 남성 상의의 전통적인 액세서리가 되었습니다. 산업혁명 이후 영국은 선진 자본주의 국가로 발전했고, 사람들은 음식, 의복, 주거, ​​교통에 대해 매우 까다롭게 여겼습니다.

또 다른 전설에 따르면 넥타이는 로마 제국 시대 군대에서 추위와 먼지로부터 보호하는 등 실용적인 목적으로 사용되었다고 합니다. 군대가 최전선에 나가 싸울 때 아내들은 남편을 위해, 친구를 위해 비단 스카프 같은 사각 스카프를 목에 걸었고, 전쟁 중에는 붕대를 감고 출혈을 멈추는 데 사용했습니다. 이후에는 군인과 중대를 구별하기 위해 다양한 디자인과 색상의 스카프가 채택되었고, 이는 오늘날까지 발전하여 직업복의 필수품이 되었습니다.

넥타이 장식론은 넥타이의 근원이 아름다움에 대한 인간의 감정의 표현이라고 믿습니다. 17세기 중반, 프랑스군 소속 크로아티아 기병대가 승리를 거두며 파리로 돌아왔습니다. 그들은 목에 스카프를 두른 멋진 제복을 입고 있었고, 말을 타는 모습은 매우 활기차고 위엄있어 보였습니다. 파리의 몇몇 패셔너블한 댄디 소년들은 그것을 보고 매우 흥미를 느꼈고 그것을 흉내내어 옷깃에 스카프를 묶었습니다. 다음 날, 한 장관이 목에 흰색 스카프를 묶고 앞에 아름다운 나비넥타이를 매고 법정에 나섰고, 루이 14세는 그를 극찬하며 나비넥타이가 귀족의 상징임을 공개적으로 발표했다. 이렇게 입으세요.

넥타이의 진화

1668년 프랑스 왕 루이 14세가 파리에서 크로아티아 용병들을 검열했다는 기록은 용병 장교와 군인들의 옷깃에 묶인 천 넥타이에 대한 최초의 기록이다. 역사적 기록. 이것이 넥타이 역사의 시작이었고, 이후 의류 문화의 역사는 지속적이고 눈부신 경이로움으로 꽃피웠습니다.

넥타이와 슈트는 쌍둥이 형제라고 할 수 있다. 인연의 출현과 발전은 17세기 유럽 남성복의 변화와 밀접한 관련이 있다.

17세기 유럽 남성들은 긴 곱슬머리 위에 스타킹, 귀걸이, 꽃무늬 주름 셔츠, 벨벳, 작은 모자를 쓰고 경례할 때 술이 달린 작은 막대기를 들어올렸다. 셔츠는 속옷으로 입는데, 칼라 장식이 상당히 화려합니다. 하이 칼라에 레이스 장식을 더하고, 칼라에 화환 모양으로 접어서 칼라를 밖으로 드러낸 아름다운 러플입니다. , 코트에서 볼 수 있습니다. 셔츠 위에는 조끼가 있고 그 다음에는 짧은 코트, 스타킹, 꽉 끼는 바지가 있습니다. 화려함을 추구하고 고급스러움을 중시한 이런 복식은 당시 귀족들 사이에서 가장 유행했으며, 여성스럽고 섬세한 스타일을 갖고 있으며 전형적인 '로코코' 스타일의 남성복이다. 이런 옷을 입은 남자는 “물레가 없다는 점만 여자와 다를 뿐”이었다. 당시 사람들은 남자 옷을 변형시키기 위해 다양한 노력을 했지만 성과는 허사였다.

18세기 프랑스 부르주아 혁명이 궁중 귀족 생활의 종말을 선언할 때까지 남성들은 화려한 옷을 포기하고 단순하고 소박한 옷차림으로 대체했다. 당시에는 턱시도와 비슷한 엠파이어 스타일의 의상이 유행했는데, 상의는 하이웨이스트, 자연스럽게 떨어지는 스커트, 랜턴 소매가 달린 커다란 네크라인, 가슴 아래로 살짝 장식된 화려한 셔츠 칼라는 사라지고 교체됐다. 검은 색 실크 넥타이 또는 나비 넥타이로 묶인 주름진 칼라가 있습니다. 넥타이는 흰색 리넨, 면, 실크 등으로 만든 스카프 모양의 넥타이입니다. 목에 두 번 감고 칼라 앞에서 교차시킨 다음 아래로 내리거나 리본으로 묶습니다. 이는 프랑스의 소설 '넥타이'에서 볼 수 있다. "그의 짙은 녹색 코트의 깃은 매우 높이 솟아 있었고, 남경의 보라색 천 조끼를 입었으며, 넓은 검은색 비단 넥타이를 목에 세 번 감았다고 한다." 시인 바이런은 넥타이를 매는 방법에 매우 까다로웠는데, 그 스타일이 만족스러울 즈음에는 버려진 넥타이가 산더미처럼 쌓여 있었습니다. 당시에는 여성들도 넥타이를 매곤 했는데요. 안공주는 검은색 리본과 레이스 넥타이를 조합해 우아하고 독특한 넥타이를 즐겨 매더군요.

1850년경에는 양복이 운동복으로 채택되었습니다. 1870년경부터 사람들은 양복을 입기 시작했고, 넥타이는 유행이 되어 양복에 꼭 필요한 장식이 되었습니다. 일부 의류 전문가들의 분석에 따르면, 넥타이는 브래지어, 스커트와 마찬가지로 인간의 성별 특성을 보여주고, 두 가지 합리적인 책임감을 상징하며, 진지하고 법을 준수하는 정신적 세계를 구현하는데, 이것이 바로 당시 남성들이 의도적으로 추구했던 것이었습니다. . 의. 이때, 넥타이는 벨트 모양으로 보통 사선으로 재단되어 있으며, 안쪽에 안감이 있어 길이와 폭은 다양할 수 있으며 색상은 검정색이 주를 이룬다. 최초의 넥타이는 1868년 영국에서 발명되었다고 합니다. 19세기 말 윈저 공작이 착용한 넥타이는 큰 인기를 끌며 19세기 말 예술가들의 상징이 되었고, 당시 넥타이의 모양과 매듭은 기본적으로 현재에 영향을 미쳤다.

19세기 말 미국에는 수교가 도입됐다. 미국인들은 끈 넥타이(또는 카우보이 넥타이)를 발명했습니다. 검은 끈 넥타이는 19세기 미국 서부와 남부의 신사들의 전형적인 액세서리였습니다. 나중에 폴 타이(Paul Tie)라고 불리는 슬라이딩 금속 링으로 고정된 얇은 로프 타이가 등장했습니다.

요즘 넥타이는 기본적으로 19세기 후반의 스트립 스타일을 따르며, 45° 각도로 대각선으로 재단되고 내부에는 안감과 실크 안감이 있으며 길이와 너비에 일정한 기준이 있고 색상과 색상이 다양합니다. 패턴. 수세기에 걸친 진화와 발전을 거쳐 문명의 발달과 함께 인연은 점점 더 예술적이고 정교해졌으며, 스타일과 색상 면에서 더욱 완벽하고 아름다워졌습니다. 3절 중국에서의 인연의 인기

중국 고대 문헌인 '송나라·오행사'에는 '북해현의 누에가 스스로 비단을 엮는다'고 기록되어 있다. 여기서 "넥타이"는 현재의 타이가 아닌 고대 칼라의 장식을 의미합니다. 인연이 전파된 역사로 볼 때 인연이 중국에 처음 소개된 시기는 양복이 중국에 소개된 시기와 거의 비슷하다.

중국에 양복이 소개된 것은 청나라 말기쯤이다. 당시 사람들, 특히 신분이 높은 사람들은 긴 옷과 만다린 재킷을 입었는데, 이는 '국가의 정수'로 여겨졌습니다. 누구든지 처음으로 양복을 입는 사람은 분명 세상의 경멸을 감수하게 될 것입니다. 처음으로 양복을 입은 사람은 청나라 말기의 위대한 사상가인 안부(願富)의 장남이라고 하는데, 이 청년은 온화하고 거만하며 다루기 힘든 성격으로 당시에는 안씨(燕師)라고 불렸습니다.

그는 유창한 영어를 구사하며 한때 프랑스 외교관의 통역사로 일했습니다. 외교관은 자신이 예복과 짧은 외투를 자주 입는 것을 보고 "이렇게 입는 게 불편하니 양복을 입는 게 좋을 것 같다"고 말했다. 남의 조언을 두려워하지 말고 넥타이를 매고 베이징 거리를 걸어보세요. 물론 비판을 받을 수밖에 없겠지만 그는 용기가 넘친다.

광서 중기(1875~1908) 이후 해외로 나가는 선비들이 많아졌고, 이들 사이에서 처음으로 양복이 유행했고 귀국 후에도 계속 입었다. 일부 조약 항구에서는 실제로 젊은이들이 자신의 고향을 과시하기 위해 서양식 옷을 입기도 했습니다. 양복을 입은 남자는 "양복을 외국 옷으로 갈아 입었다. 공시 전 거울에 비친 내 모습이 고대의 검은 옷처럼 보이느냐"고 반박했다. 표지도 만주복이다. 만주도 그렇다. 나와 나는 둘 다 같은 나라에 있다. 외국인에게 복종하는 것은 그들을 조롱하는 것이다." 완고한 당원들은 말문이 막히고 말문이 막혔다.

양복으로 대표되는 서양 복식문화는 1911년 쑨원 박사가 주도한 혁명이 마지막 봉건 왕조를 무너뜨린 이후 중국 역사 무대에 등장하기 시작했다. 1941년 10월, 중화민국 정부는 '복식제'를 발표하여 양복은 예복으로, 남자는 녹색 저고리와 남색 예복을, 여자는 상의와 치마를 평상복으로 입도록 규정했다. 드레스. 이 시스템은 나중에 사람들 사이에서 구현되지 않았습니다. 1919년 이후 새로운 문화의 상징인 양복은 전통 복식과 저고리에 영향을 미치며 점차 양복이 대중화되었다. 1920년대와 1930년대에는 상하이, 광저우, 텐진 등 해안 발달한 도시를 중심으로 상류층 사회 각계 기관과 학교의 젊은 학생, 교사, 기업, 사무원들 사이에서 양복 열풍이 불었다.

중화인민공화국 건국 이후 지배적인 의류 카테고리는 언제나 마오쩌둥 의상이었다. '4인방'이 타도된 후 개혁의 봄바람이 중국 전역에 퍼졌습니다. “갑자기 봄바람이 불고 수천 송이의 배꽃이 피어났다.” 중국인민은 정신의 해방과 경제 발전으로 양복으로 대표되는 서양의복이 다시 한 번 나라에 들어왔다. 거침없는 국제화 추세. 중국 본토에서는 더 이상 어떤 계층이 입었는지에 대해 논의하지 않으며, 더 이상 그 불분명한 상징과 의미에 관심을 두지 않으며, 국제 시장과 통합하려는 중국인들은 이러한 종류를 적극적으로 받아들이는 것 같습니다. 도전적인 사고방식으로 옷을 만들어가는 옷문화가 낯설지 않고 신선하게 느껴집니다. 외국인은 입을 수 있는데 우리 중국인은 왜 못 입을까? 그 결과 중국 전역에 '양복 열풍'이 휩쓸었다. '10년 대재앙'에서 해방된 중국인들은 서양인들보다 양복에 대한 열정이 더 높았다. 양복과 넥타이를 매는 것이 하나의 패션이 되었습니다. 1980년대 초 '양복 열풍'이 불면서 중국에서도 넥타이가 인기를 끌었다. 이러한 맥락에서 Shengzhou의 넥타이 및 의류 산업이 탄생했으며 중국 경제의 지속적인 성장과 함께 상승세를 보이고 있습니다.