영원한 품질

안양 후가장릉과 부호릉에서 출토된 옥석조각에 따르면 하, 상, 서주시대의 의복은 실물이 없다. 상나라는 상체에 크로스 칼라 옷을 입고, 허리에 신사 벨트를, 하체에 신사 벨트를 착용하여 복부 앞의 도시에 묶었습니다 (무릎을 덮음). 서주(西周)시대 초상화 자료는 훨씬 더 적다. 낙양에서 출토된 옥상과 사람 모양의 청동 마차로 볼 때 옷, 치마, 허리띠는 여전히 귀족 남성 복식의 기본 구성 요소입니다. 옷은 정확한 색상이고 옷은 보조 색상이며 옷 앞에 시장이 특히 강조됩니다. 서주(西周)나라의 청동비문에는 주왕이 즉위식에서 하사한 의복 가운데 '주시충황'('모공정'), '시황'('쉰') 등의 품목이 자주 있었다고 기록되어 있다. 구이"). 시와 황은 고대 문헌에서 "헝"은 무릎을 가리는 것을 의미하고, "헝"은 옥 넥타이 그룹과 옥 조각을 포함한 전체 장신구를 의미합니다. 허난성 신양의 창타이관과 후베이성 ​​장링의 기난청에 있는 전국무덤의 인형들은 모두 복부 앞에 옥 펜던트가 묶여 있습니다. 귀족들은 특별한 색상의 옥 펜던트를 착용했는데, 이는 주목을 끌며 지위의 상징이 되었습니다. 서주(西周) 왕조의 성립은 사회 생산성을 크게 발전시키고 향상시켰으며, 물질을 풍부하게 하고, 규칙과 규정을 마련하여 사회 질서를 더욱 조직화했습니다. 의복의 형태도 위계의 존재와 예절의 필요성으로 인해 더욱 표준화되었으며, '의례적 규칙'의 범위에 포함되었습니다. 이때 의복의 특별한 경계와 등급 표시가 명확해지기 시작했고 그에 따라 종류와 종류도 늘어났다. 예복, 군복, 결혼식용 특별복, 상복. 옷은 여전히 ​​노란색 상의와 하의로 만들어지지만, 관복에는 앞면에 큰 띠(띠는 비단이나 테이프로 만들어졌으며 폭은 4인치), 옥(옥으로 만들어 리본으로 연결)이 있다. ). 허리 주위에 펜던트). 또한, 의상 색상에도 레벨 차이가 있습니다. 넓은 옷과 긴 띠의 독특한 스타일 외에도 서주(西周) 시대의 의복 스타일은 갈고리로 허리를 묶는 북방 선비족(현재의 서백족)의 의복 문양과 색상도 흡수했다. 리본은 금, 은, 구리 또는 철과 같은 금속으로 만들어졌습니다.

이 항목 편집 춘추시대 및 전국시대

이때 심복과 호의복이 홍보되기 시작했습니다. 신의는 과거에는 상하로 연결되지 않았던 옷을 연결하여 '춘추전국시대 복식'이라고 불렀다

신의. 밑단에는 슬릿이 없지만 스커트가 뒤로 늘어나서 뒤로 가려지는 소위 "연속 슬릿 및 후크 엣지"입니다. 춘추전국시대에는 깊은 옷을 입은 인물이 주왕가와 조(趙)·중산(秦山)·진(秦)·기(秦) 등 여러 나라의 유물에서 발견됐다. 초고분에서 출토된 나무인형의 깊은 옷은 더욱 세밀한 구조를 보여주었다. 반팔옷은 추복의 특징이다. 강릉 마산 1호묘에서 나온 반팔 '의'가 있는데, '수문'의 설명에 따르면 이것은 일종의 짧은 옷이다. Zeng Hou Yi의 차임 벨 피규어의 복장에 따르면 그는 반팔 옷을 입어야 합니다. 호복은 주로 바지 스타일의 의상을 말하며, 특히 긴 바지를 특징으로 하는 중국 북부 초원 사람들의 의상입니다. 라이딩의 편의를 위해 그들은 종종 더 좁은 상의, 바지, 부츠를 착용합니다. "조씨사기"에 따르면, 이런 종류의 제복은 조나라 무령왕이 조군을 장비하기 위해 처음으로 사용했다고 합니다. 산시(山西)성 창즈(長治) 유역의 청동 무사상은 직모의 저고리와 네모난 깃, 바지, 허리에 리본을 두른 채 칼을 차고 있는 모습이다. 호복의 체계는 관은 회문, 허리띠는 조개대, 신발은 장화, 바지는 주름으로 되어 있다. 전국시대 조무릉(無陵) 이래로 호의는 타고 쏘고, 주름은 옷에 달았다. 바지는 중국에 전해져 모든 왕조에서 바지를 군인으로 여겼고, 옷은 왕관, 신발, 옷, 허리띠 등 세 가지를 모두 사용했는데, 북부에서는 가끔 사용하기 시작했습니다. 남조 시대에는 호복을 평복으로 지정하였고, 남조 시대에는 여전히 한족이 사용하였다. 수·당 시대에 비해 군복은 황제가 수렵복으로 지정하거나 공복으로 지정하였다. 상하를 막론하고 민중들 사이에서는 가장 인기 있는 의복이었으며, 군복에서 민간복으로까지 계승되어 왔으며, 오랜 역사와 복잡한 변화를 가지고 있습니다. (Guowei) )의 "Hu Fu Kao"는 가장 자세하고 세부적으로 설명하지 않습니다. 그러나 Wang의 조사에 따르면 Hu Fu가 왜 그렇게 인기가 있었는지 연구 한 사람은 없습니다. 다음 세 가지 이유: ( 1gt; 당나라 때 호족이 본토에 많이 살았습니다. (2) 귀족 계급이 고대 연회 자리를 버리고 그 자리를 호족의 자리로 대체했습니다. (3) 법원 관리들 수행자들은 마차를 버리고 여전히 말을 입었습니다. 고대에는 반팔이라고 불렀고 지금은 말 재킷이라고 부릅니다.

"Hui Wen Guan"이라고도 알려진 Wu Bian Da Guan은 원래 귀가 처진 얇은 리넨 천으로 만들어졌고 나중에 벤 아래에 활을 놓고 벤의 상단에 페인트를 칠해 보이게 했습니다. 옻칠한 모래와 같아서 "케이지 크라운"이라고도 합니다. 사롱 왕관은 간쑤성 우웨이 모즈이즈(Mozuizi) 신망 62호 무덤에서 출토되었습니다. 또한 전사들도 왕관을 썼습니다. 법 집행관은 Xie Zhi 왕관을 착용합니다. 상하를 구별하는 데 있어서 금현관에 있는 들보가 일정한 역할을 하기는 하지만 그 수가 3개를 넘지 못하고 등급 구분이 거칠다. 따라서 한나라에서는 관직의 상징으로 리본을 사용했는데, 관료들의 리본의 색깔과 짜임, 촘촘함, 길이가 달랐다. 이때의 리본은 관인에 묶인 띠였으나 실제로는 서주나라의 옥목걸이와 동일하였다. ?한나라 여성의 곡주

한나라 여성들은 일반적으로 머리를 뒤로 빗어 처진 롤빵, 즉 추골빵이라고도 합니다. 그녀는 깊은 옷을 자주 입는데 화려한 여성의 깊은 옷은 아름다운 옷으로 유명합니다. 곡선 기차는 하체를 여러 겹으로 감싸는 것뿐만 아니라 비스듬한 너비에 삼각형 물체와 긴 리본으로 장식되어 있습니다. 문헌에서는 "그리고"라고 불린다. 그 모양은 쓰촨성에서 출토된 한나라 초상화 벽돌에서 볼 수 있다. 한나라 복식에는 7가지 특징이 있습니다. 1. 2. 겉옷을 입는 경우 칼라가 크고 곡선형이므로 중모의 칼라가 노출되어야 합니다. 옷은 흰색 천으로 안감을 덧대야 합니다. 3. 소매 너비는 1피트 2인치입니다. 셔츠는 민소매입니다. 5. 모피 의류를 입을 때는 모피가 바깥쪽을 향하도록 하십시오. 벨트는 매우 정교하며 벨트 고리는 사마귀 모양, 비파 모양 등 다양한 동물 모양으로 금으로 만들어졌습니다. 이미지가 매우 생생하고 흥미롭습니다. 벨트 후크의 일반적인 길이는 모양, 색상 및 장인 정신 측면에서 매우 높은 수준에 도달했습니다. 서부 주 및 전국 시대에 비해 디자인과 생산이 훨씬 더 정교합니다. 그래서 남성들에게 인기가 많고 착용자도 많습니다. 남자들은 여전히 ​​검을 차고 다니는 풍습을 유지하고 있지만, 그들이 차고 있는 검은 유형이고 칼날이 없기 때문에 실제 가치를 상실하고 주로 외모를 보여주기 위해 사용된다. 한대 제의복은 계속해서 '대제도'를 사용하여 관포, 리본, 옥을 착용하는 고대의례를 따랐다. 황제, 신하, 왕자 모두 큰 것을 사용하지만, 묶는 옥구슬이나 비단줄의 질감이 다릅니다. 황태후, 황태후, 대신부인의 제사복(사제복), 누에복, 궁중복, 혼례복은 모두 깊은 옷으로 만든다. 한나라의 여성 노동자들은 항상 짧은 저고리와 긴 치마를 입고 무릎에는 긴 띠를 걸었습니다. 일하는 남성의 평상복은 상체에 저고리, 하체에 송아지 코바지, 옷 주위에 천 스커트로 구성되는데, 이러한 복장은 노동노예, 농노, 상인, 선비를 막론하고 동일하다. p>

위진(魏晉) 복식은 한나라의 기본 형태를 그대로 유지하면서도 스타일 면에서 독특하고 뛰어난 특징이 있는데, 이는 당시 예술품과 공예의 창의적인 사상, 아이덴티티와 밀접한 관련이 있다. 그 스타일은 상대적으로 분명합니다. 서기 6세기에 페르시아 문양은 '실크로드'를 통해 중국에 소개되었으며 당시 직물, 의류 및 기타 장식에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이는 많은 둔황 벽화에 반영되어 있습니다. 위(魏)나라와 진(晉)나라 시대에는 황실에서 빨간색 옷을 입어야 하고 자주 보라색 옷을 입도록 규정되어 있었습니다. 흰색은 일반 사람들이 입는 색이다. 이때 의상의 주요 스타일은 재킷과 스커트였으며 Qiu는 비공식적 인 의류였습니다. 금반지, 은손가락, 손목보호대 등 여성용 장식은 더욱 정교합니다. 궁궐 내부와 외부의 질감에는 여전히 큰 차이가 있습니다. 위(魏)나라와 금(金)나라 시대의 가장 흔한 형태의 갑옷은 양가랑이 갑옷으로 길이는 무릎 정도이며, 허리 위쪽은 가슴과 등갑옷으로 만든 것도 있고, 작은 갑옷 조각으로 만든 것도 있다. 전체가 큰 갑옷 조각으로, 갑옷은 앞부분과 뒷부분으로 나누어져 있으며, 어깨 부분과 옆 부분은 끈으로 고정되어 있습니다. 가슴과 등에 둥근 보호대가 있습니다. 대부분이 구리, 철, 기타 금속으로 만들어져 매우 윤기나게 광택이 나기 때문에 마치 거울처럼 보입니다. 전장에서 "명광갑옷"을 착용하면 태양의 조사에 의해 눈부신 "명광"을 발산한다고 해서 붙여진 이름입니다. 이런 종류의 갑옷에는 다양한 스타일이 있으며 복잡한 것부터 단순한 것까지 다양합니다. 일부는 앞면과 뒷면에 두 개의 둥근 가드가 있는 가랑이를 기반으로 하고 일부는 어깨 패드, 무릎 패드가 장착되어 있으며 복잡한 것은 무거운 것을 포함합니다. 어깨 패드. 방탄복은 대부분 엉덩이까지 닿으며 허리 둘레에 벨트로 묶습니다.

남조시대의 복식은 속치마가 주류를 이루었는데, 특히 여성들은 치마를 입지 않고 바지를 노출시키는 것이 예의에 어긋나는 행동으로 여겨졌다. 당시 여성의 머리는 흰색 비단 스카프(녹색 리본이 달린 스카프의 일종. 삼국시대 제갈량이 주로 이 스카프를 착용했다고 전해진다)로 덮여 있었고, 소매는 길고 좁으며 장식이 되어 있었다. 새겨진 패턴. 무용수들은 긴 가운, 긴 벨트, 머리에 터번을 착용합니다. 남북의 궁중복식에도 '파오'와 '셔츠'가 있었는데, 셔츠는 이미 금나라 시대에는 필수품이었다. "Qiu"는 당시 매우 귀중했으며 밍크 모피가 가장 귀했습니다.

예를 들어, 일본의 기모노는 색상 면에서 당복의 본질을 크게 흡수했으며, 한국 정장은 형태 면에서도 당복의 장점을 계승했습니다. 당나라 양복 스커트는 라인이 길고 부드러우며 매우 우아하고 자유로우며 주로 실크 소재로 만들어져 있어 '부드러움'과 '즐거움'으로 유명합니다. 당복 자체는 종류가 많고 변형이 용이하며, 외관부터 장식까지 외국 복식의 특징을 과감하게 흡수하고 있으며, 주로 중앙아시아, 인도, 이란, 페르시아의 복식과 북부 및 북방의 외국 복식을 가리킨다. 서방지역은 당나라 복식 문화를 풍부하게 하고 당나라 복식을 더욱 풍부하게 하며, 웅장한 디자인과 독특하고 다채로운 스타일로 중국 역사 복식 중 경이로움을 안겨주며 세계의 주목을 끌었습니다.

송나라 복식은 대체로 당나라 제도를 따랐다. 이때 후두는 나무 뼈를 덧대고 옻칠한 거즈로 덮었습니다. 송나라 사람들은 그것을 "후두 모자"라고 불렀는데, 이는 발이 부드러운 후두와는 매우 달랐습니다. 일시적으로 묶일 수밖에 없었던 초기 당나라. 이때 천황과 고위 관료들은 발을 양쪽으로 몇 피트까지 곧게 뻗은 발을 펴는 후투를 입었습니다. 사회적 지위가 낮은 사람들은 대개 발이 없는 후토를 입습니다. 송나라 여성들도 치마와 셔츠를 입었는데, 이때 셔츠는 대부분 더블브레스트로 되어 있어 치마를 덮었습니다. 치마는 폭이 좁고 주름이 잘 잡혀 있는 경우가 많으며, 복주황릉에서 발견된 나자치마 외에도 송나라 여성들이 치마 아래에 바지를 입었던 것을 볼 수 있습니다. 오대(五代)에 시작된 발 묶음은 북송(宋宋) 말기에 점차 성행하게 되었다. 송나라의 관복은 기본적으로 이전 왕조를 따랐으므로 궁궐의 관복도 이전 왕조의 관복과 유사하며 궁정복, 제사복, 관복, 군복, 상복, 평상복으로 구분하였다. 유니폼. 궁중의복은 붉은색 옷과 붉은색 옷으로 구성되어 있으며 안쪽에는 흰색 비단 속옷이 있고 바깥쪽에는 큰 비단 띠가 있고 무릎을 덮는 진홍색 비단이 있으며 몸에는 비단 리본, 옥과 옥 팔찌, 흰색 비단 스타킹과 검은색 비단이 걸려 있습니다. 가죽 신발. 궁정복의 통일된 스타일 외에도 다양한 매칭으로 관직의 수준이 구분됩니다. 주로 선복(미드레인) 유무와 비단 리본의 패턴에 따라 레벨이 변경됩니다. 궁정복을 입는 경우에는 반드시 "금선관"(채색된 광선관), "초선관"("새장 스카프"로도 알려짐, 등나무 비단으로 만든 관, 윗부분에 그림이 그려져 있음), Xie Zhi 왕관(귀관에 속함)을 착용해야 합니다. Jinxian Crown 카테고리에 속함). 공공 제복은 "지방 제복"이라고도 알려진 일반 제복으로, 곡선형 칼라와 큰 소매, 허리 둘레에 가죽 벨트가 있습니다. 이 스타일의 옷은 색상으로 구별됩니다. 예를 들어, 9급 이상 공무원의 색상은 청록색이고, 7급 이상 공무원의 색상은 녹색이며, 5급 이상 공무원의 색상은 보라색입니다. 송년과 원풍년에는 색깔이 약간 바뀌었는데, 4품 이상은 보라색, 6품 이상은 주홍색, 9품 이상은 녹색을 사용했다. 당시 규정에 따르면 보라색과 진홍색(주홍색) 옷을 입은 사람은 금과 은으로 장식된 물고기 부대를 착용해야 했으며 이는 높은 위치와 낮은 위치를 명확히 구분하는 데 사용되었습니다. ? 송나라의 의복은 계절에 따라 관료와 대신에게 입혀진 의복이었습니다. 장군부터 장군, 장관, 황제와 장군, 경비병과 보병에 이르기까지, 주어진 머리카락의 종류에는 예복, 코트, 셔츠, 예복 배, 바지 등이 포함됩니다. 주어진 옷의 대부분은 새와 동물의 양단 무늬로 짜여져 있었습니다. 송나라 남자들이 입는 관복 외에 일상복도 매우 독특했다. 정규복은 '사복'이라고도 불렸다. 송관들이 입는 안주복과 일반 서민들이 입는 옷의 형태에는 큰 차이가 없다. 색상 사용에는 명확한 규정과 제한이 있을 뿐입니다. 송나라에는 평복이 두 가지 있었는데, '보'에는 소매가 넓고 몸통이 넓은 것과 소매가 좁고 몸통이 좁은 것이 있었고, 관직이 없는 사람은 흰 천포를 입었다. . "루"와 "코트"는 서민들이 매일 입는 데 꼭 필요한 옷이다. "짧은 갈색"은 가난한 사람들이 입는 일종의 짧고 두꺼운 천입니다. "셔츠"는 밑단과 수평 밑단이 있는 남성용 가운입니다. "상"은 고대의 윗옷과 아랫옷 체계를 따릅니다. 황실복, 궁중복, 사복의 스타일이다. 송나라에도 상의와 하의를 입는 방식이 있었습니다. 남자들은 또한 이중 칼라가 달린 긴 코트를 입고 노란색 옷과 함께 검은색 트리밍을 입습니다. 집에 있을 때는 허리띠를 묶지 말고, 손님을 접대할 때에는 허리띠를 매십시오. "Zhizhi"는 상대적으로 헐렁한 긴 코트입니다. 밑단에 슬릿이 없고 뒷면에 ​​슬릿이 있기 때문에 "스트레이트 탑"이라고 불립니다. 넓고 긴 "학 망토"는 학의 깃털과 다른 새의 깃털을 벨벳으로 꼬아서 만든 일종의 모피 코트입니다. 또한 송나라 남성복에는 천 셔츠와 나 셔츠도 포함되었습니다. 이너로 사용하는 것을 언더셔츠라고 하며, 크로스카라와 턱카라 형태로 나뉜다. 소재는 매우 정교하며 주로 실크, 새틴, 거즈 및 주름 장식으로 만들어졌습니다. 색상은 흰색, 녹색, 비누(검정색), 살구색, 차갈색 등이 있습니다. 코트의 재료에는 천, 실크, Luo, 브로케이드, 실크 및 가죽이 포함됩니다. 코트의 색상에는 녹색, 빨간색, 적갈색, 짙은 녹색, 거위 노란색 등이 포함됩니다. 귀족 바지의 질감도 매우 특별합니다. 주로 거즈, 나, 실크, 기, 다 마스크로 만들어졌으며 일반 패턴, 큰 자카드, 작은 자카드 및 기타 패턴으로 장식되어 있습니다. 낙타 노란색, 갈색, 갈색입니다.

원나라는 중국 역사에서 민족통합의 시대였고, 의복은 이러한 특징을 고스란히 반영했다. 1206년 원나라 태조 징기스칸이 수도를 세웠다. ?원나라 의복

서하와 금이 멸망한 후 민족 구성은 주로 몽고인이었다. 원나라에서는 극심한 민족갈등과 장기간의 전쟁으로 인해 직물과 수공업이 큰 피해를 입었다. 궁전 복식은 오랫동안 송 스타일이었습니다. 1321년 원 영종(永宗) 때부터 고대 제도를 따르며 황제와 관료들이 윗옷을 입었고 하의는 윗옷은 꼭 끼고 아랫옷은 짧게 입는 '정순복' 제도가 정식화되었다. 허리 둘레에 주름이 추가되고 어깨와 등에 큰 구슬이 달린 의복입니다. 한족은 이 시스템을 "Yiseyi" 또는 "Zhengsunfu"라고 불렀습니다. 한족의 민족을 계승하고 몽골 민족의 특성을 지닌 제복이다. "지순복"은 내궁의 연회 때나 악사, 경비병이 입을 때 널리 사용됩니다. 상의와 하의 스타일의 차이는 질감의 두께에 반영됩니다. 황제의 옷은 15개의 레벨이 있습니다(품질에 따라 등급이 매겨짐). 각 레벨에 사용된 원자재와 색상 선택이 완전히 통일되어 있고, 옷과 모자가 일관성이 있으며, 예를 들어 옷을 만든 경우 전체적인 효과가 뛰어납니다. 금 브로케이드와 벨벳 컷의 모자도 금 브로케이드여야 합니다. 따뜻한 모자; 옷이 흰색 분홍색 가죽으로 만들어진 경우 모자는 반드시 백금 따뜻한 모자여야 합니다. 황제의 여름 옷도 겨울과 비슷한 15레벨이 있습니다. 백관의 겨울옷은 9층이고, 여름옷도 14층으로 되어 있으며, 질감과 색상으로 구분됩니다. '비지안'도 일반적인 옷입니다. 만다린 자켓보다 약간 긴 자켓으로 라이딩과 촬영에 편리한 의류로, 칼라가 없고, 앞은 짧고, 뒷부분은 긴 형태로 루프로 연결된 캐주얼 의류입니다. 원나라의 옷은 대부분 한족의 풍습을 따랐으며, 여성들은 평상복 외에 반팔 셔츠를 입었습니다. 원나라의 여성복은 두 가지 스타일로 나뉩니다. 귀족과 민간인은 대부분 몽골족이며 모피 코트와 모자는 민족 의상이 더 일반적이며 소매가 좁고 소매가 넓기 때문에 다양한 스타일이 있습니다. 이 옷은 어깨에 구름 어깨가 달려 있는데, 이른바 '금수 구름 어깨, 옥옥 어깨'라고 합니다. '태슬'은 드레스로서 원단 질감이 매우 정교하고 밝은 빨간색으로 짠 금색, 비단, 벨벳 및 매우 긴 펠트 원단을 사용했습니다. 당시 가장 유행했던 의상 색상은 빨간색, 노란색, 녹색, 갈색이었습니다. 장미색, 보라색, 금색 등이 주요 색상이며 원나라의 일반 여성들은 한치마를 입었고 궁궐의 반주들에게는 한복이 자주 등장했으며 소매가 좁은 것도 유행했다. 또한, 당나라의 셔츠와 모자가 유행했고, 이웃 나라인 고려의 영향을 받아 수도의 귀족 후궁들에게도 고려의 여성복을 모방하는 풍습이 있었습니다.

문무복:중징. 왕관복식

명나라 초기에 당나라에서 만든 복식을 복원한 것입니다(왼쪽 그림 참조).

법복 스타일은 금현관을 양관으로 바꾸고 명나라 관복에도 부두와 둥근 깃을 사용한 것을 제외하면 당나라와 유사하다. 그러나 이때 후토는 검은색 페인트를 칠했고, 다리가 짧고 넓으며, 관복의 색깔과 더불어 관복이 아닌 민간인이 착용하는 것이 허용되지 않았다. 가슴과 등에는 헝겊 조각이 장식되어 있으며, 공무원에게는 동물이 장식되어 있으며, 공무원에게는 공적을 치하하기 위해 비단뱀옷, 날치옷, 투우복 등이 지급됩니다. 다른 옷은 비단뱀은 네 개의 발톱을 가진 용이고 날치는 꼬리가 달린 물고기이다. 옥띠'는 대관료들의 가장 눈에 띄는 복장이 되었습니다. 명나라의 한복의 이미지는 멀리 동북아까지, 한국은 일본, 류큐와 다른 속국들까지 멀리 있었습니다. 한복은 조선족의 전통의상입니다. 중국 한족은 Xuanyuan 황제에서 시작하여 Manchu Qing 왕조의 학살로 끝났습니다. 한족은 항상 평등해야 합니다.

편집 청나라

청나라는 만주족이 지배하는 정치세력이었고, 만주족 기족의 풍습과 습관이 청나라 복식에 영향을 미쳤다.

만주 귀족들의 "옷 입기 쉽도록 삭발", "10순종과 10불순종", "머리는 떠나되 머리는 떠나라"는 정책으로 인해 수천 년 동안 대대로 전해 내려온 전통 복식 체계입니다. 머리카락"과 많은 한족의 학살은 중국 전통 의상의 종말을 가져 왔습니다. 이 학살 같은 변화는 중국 전통 복식 체계의 또 다른 비정상적인 발전이다. 이는 '호복타격', '개당복'에 이어 역사상 세 번째 명백한 변이이다.

수천년을 이어온 넓은 소매의 넓은 로브(제의의, 특의)는 우아하고 화려하며 가늘고 약해, 불룩한 몸체와 짧고 좁은 소매를 지닌 정장 스타일과 뚜렷한 대조를 이룬다. 만주기 의상은 직사각형 모양으로 안장 모양의 깃이 볼과 얼굴을 덮고 있으며, 윗부분과 아랫부분은 허리 부분이 없으며, 셔츠의 오른쪽 밑단에는 단추가 두 개 달려 있다. 세 개의 가짜 소매와 손을 덮는 말발굽 소매, 상감 및 롤링 공예로 장식, 옷 위에 옷을 추가하고 양복 조끼 또는 만다린 재킷을 추가합니다. 오늘날까지도 그것은 여전히 ​​현대 의류에 어느 정도 영향을 미치고 있습니다. 특히 시대의 발전과 함께 곡선을 부각시키고 신체를 노출시키는 가공을 한 치파오는 일시적인 존재가치를 지닌다. 치파오나 짧은 드레스에는 비파 라펠, 빅 라펠, 더블 라펠 등 여러 가지 형태가 있습니다. 어울리는 스커트 또는 바지는 전체 프린트, 자수 및 주름 장식으로 장식되어 있습니다. 플래킷, 칼라 및 소매 가장자리는 모두 인레이, 롤링 및 자수로 장식되어 있습니다. 청나라 초기 만주 여성들은 남성과 비슷하게 옷을 입었고, 유일한 차이점은 귀를 달고 머리를 빗어올렸으며, 미혼 여성들은 땋은 머리를 내렸다는 점이다. 만주 여인들은 발을 묶거나 치마를 입지 않으며, 옷 바깥의 조끼는 셔츠와 같은 높이로 되어 있으며, 가운 안에는 작은 옷이 있는데, 이는 한 여인의 복대와 같다. 우롱". 명나라와 청나라 시대에는 한 여성복이 거의 변하지 않았으며, 청나라 말기에도 여전히 셔츠와 치마를 입었습니다. 청나라 중기 이후 여성복은 층층이 다듬어졌는데, 이를 '롤링 트림'이라고 합니다. 청나라의 만주 여인들은 치파오를 입었고, 발을 묶거나 치마를 묶지도 않았으며, 때로는 양복 조끼도 입었습니다. 건륭 이후 만주 여장에 하이힐'화분바닥'신발이 등장했다. 함풍 이후에는 '두 머리', '큰 날개'와 같은 키가 큰 헤어스타일이 다시 등장하여 만주 여성복의 두드러진 특징이 되었습니다. 치파오, 말 재킷, 치파오는 청나라 만주족 남성과 여성의 전형적인 의상입니다. ?청삼

청삼은 겉옷 바깥에 입는 짧은 외투이다. 상의는 배꼽까지 길고 소매는 주로 말을 탈 때 편리하게 입는 옷이다. "만다린 재킷". 송명대 한족의 만다린 재킷과는 다른 반면, 청나라의 만다린 재킷은 깔끔하지 않았습니다. 만주족은 처음 관문에 들어왔을 때 학살을 통해 한족에게 만다린 재킷을 입도록 강요했다. 강희(康熙), 옹정(永鄭)년에는 노예화 정책으로 인해 사회에서 대중화되어 단품, 저고리, 거즈, 가죽, 면 등의 의류로 발전하여 남성 사복이 되었으며 선비와 서민 모두가 입을 수 있다. 비파 라펠, 빅 라펠, 더블 라펠 세 가지 스타일이 있습니다. 비파가슴 만다린 재킷은 오른쪽 옷깃이 없어져 입었을 때 움직임이 자유로워 짐처럼 자주 사용하기 때문에 실종가슴 만다린 재킷이라고도 불린다. 큰 가슴 만다린 재킷의 경우 플래킷이 오른쪽 부분에 열려 있고 가장자리가 다른 색상으로 가장자리 처리되어 일반적으로 평상복에 사용됩니다. 더블 브레스티드 만다린 재킷의 색상은 시대에 따라 다양합니다. 처음에는 하늘색이었고 건륭 통치 중반에는 장미 보라색이었습니다. 나중에는 짙은 진홍색('푸 컬러'로 알려짐)이 인기를 끌었습니다. Jiaqing 시대에는 금색과 밝은 금색이 인기가 있었습니다. 긴팔 더블 브레스티드 만다린 재킷은 외투 대신 예복으로 활용 가능하며 색상은 주로 하늘색입니다. 긴 몸체와 좁은 소매로 인해 모든 사이즈의 공무원이 손님을 방문할 때 이 재킷을 자주 입습니다. '긴팔 만다린 재킷'이라고도 불린다. 부담없이 사용할 수 없는 컬러가 하나 있는데, 바로 노란색이다. 노란 감귤옷은 황제가 하사한 특별한 의복이다. 이런 종류의 유니폼을 입는 사람들은 크게 세 가지 부류로 나뉜다. 하나는 '공식 가운'이라고 불리는 '순회'에서 황제와 동행하는 경호원이고, 다른 하나는 목표물을 맞추거나 많은 먹이를 잡는 사람들이다. 세 번째로, 정치나 전쟁에서 공을 세운 사람들을 '무술공자'라고 부르는데, 이 사람들도 역사의 기록에 남을 것이다. . 언제든지 이 로얄 만다린 재킷만 입을 수 있습니다. ?큰 코트

치파오(치파오)는 만주 여성의 의복에서 발전된 중국 청나라 여성복입니다. 만주족을 '기족'이라 부르기 때문에 '치파오'라고도 부른다. 청나라 초기에는 만주족 여성들이 주로 긴 옷을 입었고, 한족 여성들은 여전히 ​​상의와 하의를 패션으로 입었습니다. 청나라 중기에는 만주족과 한족이 각자의 스타일을 모방했습니다. 한족을 모방하는 만주족의 경향이 점점 더 대중화되었습니다. 치파오는 한족에 의해 개량된 후 점차 여성들 사이에서 인기를 끌게 되었습니다. 이런 종류의 치파오는 한족 여성들이 서양 의복 스타일을 흡수하고 지속적인 개선을 통해 수천 가구에 도입되었습니다. 치파오에는 다양한 스타일이 있습니다. 플래킷에는 루이 플래킷, 비스듬한 플래킷, 더블 플래킷이 포함되며, 칼라에는 긴 소매, 짧은 소매, 민소매가 포함됩니다. 슬릿에는 하이 슬릿과 로우 슬릿이 있으며, 긴 치파오, 짧은 치파오, 샌드위치 치파오, 싱글 치파오 등도 있습니다. 개선된 치파오는 1930년대 중국 여성의 표준 의류가 되었습니다.

헤어스타일과 크라운은 여성의 외모를 더욱 아름답게 돋보이게 할 뿐만 아니라, 나이와 정체성을 반영할 수도 있다.

Duan Chengshi의 "Huan Pin Pin"에는 빵에 대한 이름이 수백 가지 이상 기록되어 있지만 기본적으로 빵의 모양과 장식에 따라 이름이 지정됩니다. 달팽이 빵이라고 불립니다. 피닉스 빵 등이 있습니다. 고대 여성의 헤어스타일의 변화는 기본적으로 빗, 번, 번, 매듭, 코일, 접힘, 구레나룻의 변화를 기반으로 하였으며, 다양한 머리핀, 머리핀, 계단, 구슬, 꽃 및 기타 장신구로 장식하였다. 여성의 헤어스타일은 주로 카딩과 위빙의 형태와 규칙에 대해 논의합니다. 고대 문헌과 기록에 따르면 매듭형, 비틀림형, 쌓기형, 매듭척추형, 역결형, 이중 매달기형 등 크게 6가지로 나눌 수 있다.