신발의 외국사

기원전 8000년 미주리주에서 아메리카 원주민 신발의 유적이 발견되었습니다.

기원전 3300년, 한 얼음 상인이 프랑스 산에서 원시적인 짚으로 엮은 신발 한 켤레를 남기고 사망했습니다.

신발이나 제화공을 그린 유화는 기원전 3000년부터 이집트 사원에서 볼 수 있습니다.

서기 100년 맨발은 그리스 노예와 자유인의 옷차림의 가장 근본적인 차이였습니다.

서기 200년 로마 황제 마르쿠스 아우렐리우스는 자신과 그의 후계자들 외에는 누구도 빨간 샌들을 신는 것을 허용하지 않을 것이라고 선언했습니다.

15세기 기사들은 모두 발가락이 긴 신발(24인치)을 신었다. 항상 검소함을 강조하는 법칙에는 발가락 길이가 명시되어 있었다.

16세기 초 레오나르도 다빈치의 영향으로 하이힐이 발명됐다.

16세기 중반에는 30인치 하이힐이 남부 유럽 전역에서 유행했다.

17세기 초 신발끈은 가장 인기 있는 장식 중 하나로 등장했다.

18세기 중반, 마침내 전통적인 신발 제작 방식을 대체하는 데 거의 100년이 걸렸고 최초의 신발 공장이 등장했습니다. 곧 첫 번째 신발 가게가 보스턴에 나타났습니다.

19세기 초에는 플랫 슈즈와 그리스식 비치 슈즈가 큰 인기를 끌었습니다.

첫 번째 운동화(고무창 캔버스 신발이라고도 함)는 19세기 중반에 등장했습니다. 나중에 Elias와 Howe는 최초의 재봉틀을 발명했습니다.

19세기 말에는 의복에 없어서는 안될 장식인 단추가 신발에도 사용되어 곧 패션의 표준이 되었습니다.

금세기 이전에는 신발 제조는 목수, 대장장이, 재단사와 마찬가지로 하찮은 직업이었습니다. 신발 디자인은 독립적인 예술 작품이 아니라 신발 제작 과정 전체의 일부로 간주됩니다. 유명한 신발 디자이너는 주로 유럽에서 등장했는데, 미국에서는 현대 신발의 대량 생산이 급속히 발전하면서 개별 신발 제작자가 불필요해졌기 때문입니다. 미국의 신발 산업은 뉴잉글랜드 식민지에서 시작되었으며, 농부들은 겨울 동안 부엌에서 신발을 직접 만들었습니다. 온 가족이 이 노력에 참여합니다. 남자들은 가죽을 자르고 밑창을 붙이고, 여자들은 밑단을 꿰맨다. 식민지 시대의 제화공들이 사용하던 작업대는 수집가들의 물품이 되었습니다. 제화 기술을 익힌 일부 용기 있는 농부들은 작은 신발 공방을 열었고, 3~4명의 노동자가 함께 일하며 지역 제화공들이 꿰매는 신발 재료를 모아서 신발을 완성했습니다.

1750년 매사추세츠 주 린(Lean)에 신발 공장이 세워져 지역 신발 제조 기술이 더욱 발전했습니다. 그곳에서는 노동자들이 더 이상 신발을 직접 만들지 않습니다. 신발을 만드는 모든 단계는 훈련받은 사람이 담당합니다. 생산 라인이 구체화되기 시작합니다. 처음에는 여전히 신발을 주문 제작했지만, 비수기에도 직원들이 일할 수 있도록 신발 가게 주인들은 사전 주문 없이 신발을 만들기 시작했습니다. 이 신발은 판매용 신발이라고 불리며 지역 상점 창문에 전시되어 있습니다. 초기에는 하비 형제가 판매할 신발을 말이 끄는 마차에 싣고 가까운 곳으로 가서 판매하기도 했습니다.

1793년 그들은 보스턴에 첫 번째 신발 소매점을 열고 매주 수요일과 토요일에 완성된 신발을 판매했습니다. 18세기 중반부터 발명가들은 재봉틀을 개선하기 위해 노력해 왔습니다. 1790년이 되어서야 최초의 가죽 가공 전용 재봉틀이 Thomas Saint라는 영국인에 의해 변형되었습니다. 그것은 가죽에 구멍을 뚫기 위해 똑바로 가리키는 송곳일 뿐입니다. 영국의 마크 브라운러 경(Sir Mark Brownler)은 뉴욕 항구의 수석 엔지니어였으며 금속 바늘을 사용하여 갑피와 밑창을 함께 꿰맬 수 있는 압착기를 발명했습니다. 브라운러는 영국의 반나폴레옹 전쟁에서 임무를 완수하기 위해 상이군인들의 도움을 받아 하루에 400켤레의 신발을 생산했습니다. 전쟁이 끝난 후 영국의 신발 제조 산업은 다시 수작업으로 돌아갔습니다.

1810년 미국에서도 비슷한 기계가 등장했다. 동시에 Jingguebler와 Jollier라는 두 명의 프랑스인도 파리에서 그러한 기계를 만들고 있었습니다. 독일 슈투트가르트 출신의 제화공 브레시(Bresi)는 나사를 사용해 갑피와 밑창을 연결하려고 했습니다. 1829년, 미국 매사추세츠주 메리맥에 사는 나다니엘 레오나르도(Nathaniel Leonardo)라는 남자가 마침내 구두못 기계를 완성했습니다.

1812년경 매사추세츠 주 샌튼의 토마스 블랜차드는 총기 스톡을 만드는 데 사용되는 선반을 신발 끈을 조각하는 데 사용되는 기계로 개조했습니다. 신발 라스트는 신발 모양으로 만든 나무 틀 위에 조립되었습니다. 1830년대, 아직 뉴잉글랜드에 있던 제화공들은 개인의 절단 기술에 의존하기보다는 금형을 사용하여 신발 갑피를 절단하기 시작했습니다. 1840년대에는 갑피와 발뒤꿈치 보강재의 형성을 용이하게 하기 위해 가죽 압축에 롤링 기계가 사용되었습니다. 영국인들은 경제적 필요로 인해 기계 생산으로 전환해야 했던 19세기 말까지 계속해서 손으로 신발을 만들었습니다. 그제서야 그들은 모든 특허권이 미국인의 소유라는 사실을 알게 되었고, 미국산 기계를 임대하고 로열티를 지불해야 했습니다. 그러나 이는 또한 영국이 손으로 만든 신발의 강력한 전통을 유지할 수 있게 해줍니다.

1846년 매사추세츠 주 스펜서의 엘리스 하우이(Ellis Howey)가 재봉틀에 대한 특허를 냈습니다. 이 기계는 천을 재봉할 수 있을 뿐만 아니라 가죽을 왁스실로 재봉할 수도 있습니다. 3년 후, 미국 발명가 Ishaq M. Singer는 보스턴에서 페달이 달린 재봉틀을 발명했습니다.

1858년 리먼 B. 블랙(Leman B. Black)은 밑창과 갑피를 함께 재봉할 수 있는 기계를 발명했습니다. 2년 후, Mike라는 신사가 기계를 완성했습니다. 그 후 21년 동안 블레이크와 마이크는 기계로 만든 신발 산업을 공동으로 독점했습니다. 이탈리아에서는 수제 신발의 전통이 20세기까지 이어졌고, 프랑스에서는 맞춤형 신발의 디자인이 이를 생산하는 소규모 패션 산업과 긴밀하게 통합되었습니다. 파리의 패션 산업은 Charles Frederick Wuss라는 영국인이 1858년 파리의 7 Avenue de La Pace에 패션 매장을 열었습니다. 그는 매 시즌 처음으로 다양한 의류를 출시하고 어린 소녀들에게 모델로 활동하도록 요청했습니다. 그는 패션계에 최초로 등장한 인물로서 의류 디자인 시스템을 최초로 구축한 사람이기도 하다. 디자인된 의류는 파리 공장에서 대량 생산되어 전 세계로 판매될 수 있었다. 그의 첫 번째 큰 기회는 프랑스 주재 오스트리아 대사의 부인인 폴린 드 메트리히(Pauline de Metrich) 공주가 그의 옷을 입고 나폴레옹 3세가 주최한 법정 무도회에 참석했을 때였습니다. 곧 나폴레옹 3세의 부인 조세핀 황후와 궁정의 다른 여인들이 우세의 옷을 입기 시작했습니다. 그는 등받이가 패딩된 제2제국의 고급스러운 페티코트를 디자인하여 1870년대와 1880년대 여성의 표준 의류로 만들었습니다. Wusse는 복식 취향을 지배했으며 1895년 사망하기 전에 유럽의 모든 왕실을 위한 옷을 만들고 있었습니다. 일부 의류는 라벨 없이 비밀리에 빅토리아 여왕의 궁정으로 보내졌습니다. Wusse가 사망한 후 그의 두 아들 Gaston과 Jean-Philippe이 사업을 이어받았습니다. 그들은 곧 패션이 급격하게 변화하고 있음을 깨달았고, 1900년에는 변화하는 패션 취향을 따라잡기 위해 당시 21세에 불과했던 디자이너 폴 볼스(Paul Boles)를 초대했습니다. Boles의 아방가르드 의류는 곧 당시 유명 인사와 고위 인사들에게 등장했습니다. Wus Brothers에서 4년을 보낸 후 그는 새로운 사업을 시작하기 위해 Wus Brothers를 떠났습니다. 그 당시 Woos Brothers 매장 주변과 인근 Place Vendôme에 Paquet, Cherout, Dauchet와 같은 여러 다른 패션 하우스도 생겨났고 파리는 세계 최고의 패션 하우스가 되었습니다. 대부분의 제화공은 무명의 패션 하우스에서 일했지만 일부는 유명한 신발 디자이너가되기 시작했습니다.

Boles 또는 Paquet를 신는 패셔너블한 여성은 Via Lischerry의 Chabali 또는 Via De La Gourenghi Bartlier의 Ferry가 디자인한 신발을 착용해야 합니다. Paradis-Bosenler Street의 Pilot은 이들 디자이너 중 가장 패셔너블한 사람입니다. 그는 1817년 시골 제화공의 아들로 태어나 아버지로부터 제화 기술을 배웠다. 1855년 파리에 도착한 그는 우스 브라더스(Woos Brothers)와 함께 패션 업계 바이어들 사이에서 이름을 알렸는데, 이는 주로 그가 디자인한 힐로 인해 당시 유행했던 루이 힐보다 더 얇고 직선적이었습니다. Pillet이 은퇴한 후 그의 아들이 사업을 이어받았습니다. 제2차 세계대전까지 Pillet의 신발은 우아함으로 유명했습니다.

필레가 런던과 파리의 신발 매장으로 수천 명의 고객을 유치한 반면, 1차 세계대전 당시 파리에서 일을 시작한 또 다른 유명 신발 디자이너는 고객을 20명만 확보했습니다.

그의 이름은 Pito Yantni이고 그는 자신을 "세계에서 가장 비싼 디자이너"라고 부릅니다. 이를 통해 그는 독점적인 고객 기반을 확보하게 됩니다. 그의 신발은 뉴욕시 박물관에 전시되어 있습니다. Yantney 이후 Andre Peruggi는 Les의 또 다른 젊은 디자이너입니다. 그는 이탈리아인 아버지로부터 신발 제작 기술을 배웠습니다. Peruggi는 Paulet에 의해 파리로 옮겨져 많은 패션 회사에서 일했습니다. 그가 디자인한 신발 2천 점이 프랑스 노먼의 드 라 쇼수 박물관에 전시되어 있습니다.

이탈리아의 젊은 제화공 살바도르 페라가모는 1914년 보스턴으로 이주해 여성 수제화 기술을 미국으로 가져왔다. 미국의 기계로 만든 신발 제작 방식에 환멸을 느낀 그는 캘리포니아로 건너가 영화계 종사자들을 위해 손으로 신발을 만들면서 소품 제작자가 됐다. 곧 영화배우들이 그의 신발을 구입하게 되었습니다. 1927년 그가 이탈리아로 돌아온 후에도 스타들은 그의 충성스러운 고객으로 남았습니다. 1930년대에 그는 코르크 밑창을 갖춘 신발을 개발했는데, 이 신발은 10년 넘게 인기를 끌었다. 그의 죽음 이후 그의 걸작은 전 세계에 전시되었습니다.

1940년대 데이비드 에반스라는 영국 청년이 페라가모를 거쳐 미국 서부로 건너와 할리우드 스타들의 신발 디자이너가 됐다. 그는 또한 Bill Blass와 Oscar de la Renta를 포함한 뉴욕의 가장 유명한 패션 디자이너들을 위한 신발을 디자인했습니다. 한편 전설적인 Roger Ver는 Christian Dell에서 일하기 위해 파리로 갔으며 그곳에서 스틸레토 힐 여성 신발을 디자인하여 유명해졌습니다. 그의 창의적인 작품은 전 세계 미술관에서 높은 평가를 받고 있습니다.

유럽과 미국에서는 아직까지 주목을 받는 미술관이 없지만 그들의 작품은 고객들과 패션 디자이너들의 사랑을 받고 있다. Marlo Blahnik, Joan Halpern, Maude Freejean, Bass 및 Hobert Levine, Ander Feist, Jane Jensen, Patrick Cox 및 Kerry Silken Lubbers의 작업은 더욱 영감을 받았으며, 그들의 작업이 언젠가는 그와 동일한 지위를 누릴 것이라고 주장할 수 있습니다. 더 유명한 전임자 중 하나입니다. 그들의 신발은 단지 발 보호용이 아닌 예술 작품으로 평가될 것입니다.

작품 '신발'은 31×14.5CM의 작품으로 청천풍문(靑泉鳳文)의 얼어붙은 돌을 깎아 만든 작품으로, 작가는 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 신발을 활용해 독특한 발상과 예쁜 색감을 표현했다. 인생 경험의 우여곡절을 묘사하여 평범한 삶의 경험을 강조합니다. 길은 당신의 발 앞에 있습니다. 이 신발은 당신의 경력의 성공을 위해 전 세계를 여행했습니다. 이 신발은 성공을 향한 길에서 항상 우리와 동행할 것입니다.