한자문화와 의복은 어떤 관계가 있나요?

석기시대

후기 구석기 시대 인류는 옷을 꿰매었다고 알려져 있고, 주구점 동굴민족의 문화유물에서는 뼈바늘이 출토됐다. 신석기 시대 후기에는 다양한 지역과 민족의 사람들이 서로 다른 스타일의 의복을 갖게 되었습니다. 머리 모양을 예로 들면 다디완 문화는 짧은 머리, 마가야오 문화는 뒤로 땋은 머리, 대문구 문화는 돼지 엄니로 만든 머리띠, 용산 문화는 무시마오 유적지에서 출토된 비녀입니다. 산시성(陝西省) 용산(龍山) 문화에서는 머리 꼭대기에 롤빵을 달고 있는데, 이는 머리핀을 사용하여 머리를 묶는 모습을 반영한 것일 수 있습니다. 뼈비녀는 이리터우형 유적과 동하봉형 유적에서 출토되었는데, 이는 하대의 이리두 문화와 동일하며 그 형태는 상나라의 유사한 유물과 동일하다. 그러므로 우리는 머리를 묶는 것이 고대 중국 복식의 특징이었다는 것을 알고 있습니다. 은나라와 서주나라

안양 후가장릉과 복호릉에서 출토된 옥석조각에 따르면 은나라와 서주나라의 의복이 남아 있지 않음을 알 수 있다. 상(商)나라의 귀족들은 상체에 십자형 옷을 입었고, 허리에 사대를, 하체에 사대를 입었으며, 옷을 입고 배 앞쪽에 묶었습니다(무릎을 가리기 위해). 서주(西周)시대 초상화 자료는 훨씬 더 적다. 낙양에서 출토된 옥상과 사람 모양의 청동 마차로 볼 때 옷, 치마, 허리띠는 여전히 귀족 남성 복식의 기본 구성 요소입니다. 옷은 정확한 색상, 옷은 보조 색상으로 되어 있으며, 옷 앞의 시장에 특별한 관심을 기울이고 있습니다. 서주(西周)나라의 청동비문에는 주왕이 즉위식에서 하사한 의복 가운데 '주시충황'('모공정'), '시황'('쉰') 등의 품목이 자주 있었다고 기록되어 있다. 구이"). Shi와 Huang은 고대 문헌에서 "Heng"을 의미하고 "Heng"은 옥 그룹과 옥 조각을 포함한 전체 장신구를 의미합니다. 허난성 신양의 창타이관과 후베이성 ​​장링의 기난청에 있는 전국무덤의 인형들은 모두 복부 앞에 옥 펜던트가 묶여 있습니다. 귀족들은 특별한 색상의 옥 펜던트를 착용했는데, 이는 주목을 끌며 지위의 상징이 되었습니다.

춘추전국시대

이때 심복과 호의복이 홍보되기 시작했다. 선이는 과거에 연결되지 않았던 옷을 위아래로 연결해 준다고 하여 선이라 불린다. 밑단에 슬릿은 없지만 스커트가 늘어나서 뒤로 가려지는 소위 "연속 슬릿 및 후크 엣지"입니다. 춘추전국시대에는 깊은 옷을 입은 인물이 주왕가와 조(趙)·중산(秦山)·진(秦)·기(秦) 등 여러 나라의 유물에서 발견됐다. 초고분에서 출토된 나무인형의 깊은 옷은 더욱 세밀한 구조를 보여주었다. 반팔옷은 추복의 특징이다. Jiangling의 Mashan에있는 Chu Tomb No. 1의 반소매 "yi"가 있습니다. Yi는 "Shuowen"의 설명에 따르면 일종의 짧은 옷입니다. Zeng Hou Yi의 차임 벨 피규어의 복장에 따르면 그는 반팔 옷을 입어야 합니다.

후푸는 주로 바지 스타일의 의류를 말하며, 특히 중국 북부 초원 사람들의 의류입니다. 말을 타는 편의를 위해 그들은 종종 더 좁은 상의, 바지, 부츠를 착용합니다. "조씨사기"에 따르면, 이런 종류의 제복은 조나라 무령왕이 조군을 장비하기 위해 처음으로 사용했다고 합니다. 산시(山西)성 창즈(長治) 유역의 청동 무사상은 직모의 저고리와 네모난 깃, 바지, 허리에 리본을 두른 채 칼을 차고 있는 모습이다.

"호복의 제도는 관은 회문, 띠는 조개대, 신발은 장화로 윗부분은 주름, 아랫부분은 바지로 되어 있다. ... 전국시대 조나라 무령왕 이후 국가 시대에는 호족의 옷이 타고 있었고 바지는 중국에 소개되었으며 모든 왕조는 그것을 왕관이나 신발, 옷과 벨트 또는 세 가지 모두와 함께 군복으로 사용했습니다. 진나라 시대에는 사람들이 때때로 그것을 사용하기 시작했습니다. 남조 시대에는 호복이 정규 복장으로 지정되었으며 수나라와 당나라 시대에는 황제가 군복을 입었습니다. 민중들 사이에서는 가장 인기 있는 의복이었으며 군복에서 민간복으로까지 계승되어 왔으며 그 변화는 매우 복잡합니다. )의 "Hu Fu Kao"에는 Hu Fu가 당나라에서 특히 번영 한 이유를 연구 한 사람이 아무도 없습니다. 왕의 조사에서는 다음 세 가지 이유 만 언급하지 않았습니다. 당나라의 호족은 본토에 많이 살았고, (2) 귀족들은 고대 연회석을 버리고 그 자리를 호족의 자리로 바꾸었습니다. (3) 궁중 관리들과 시종들은 마차를 버리고 여전히 말을 탔습니다.

후푸족 중에는 이른바 반팔(半八)이 있는데, 옛날에는 반팔(半八)이라 불렀으나 지금은 귀덕성(血德生)이라 부르며, 그러나 '걸다', '걸다'라고 할 수는 없다. 민소매나 반팔옷은 모두 호복이다. 『귀위록·관부지』는 “과거 왕조에는 군복으로 입었다. 또한 소매도 짧다. 또는 민소매이며 의복이 중단되어 있으며 하단에는 수평으로 접혀 있고 하단에는 수직으로 접혀 있습니다.

소매가 길면 드레이프(draped)하고, 허리를 가로질러 선으로 가로지르는데, 선이 없으면 도의(道布)라 한다. ”

이 바지 주름처럼 민소매, 반팔, 긴팔 옷, 중간에 단면이 있거나 없는 로브의 총칭이 되기도 했습니다. 허리 부분은 허용됩니다. 바지 주름이라 여기서 논의되는 반쪽 팔은 호 양복이며, 송증산의 "동화록"에 나오는 "너구리 소매" 기사에는 전혀 문제가 없습니다. 가장 자세하게:

"최근 몇 년 동안 허리보다 길지 않고 소매가 두 개 있어 팔꿈치만 덮는 나선형 코트 같은 옷이 있습니다. 가장 두꺼운 실크로 만들어졌습니다. 리(Ri) 너구리 소매는 유마위안(Yumayuan) 사람들이 유래한 것으로 알려져 있으며, 면으로 만든 경우에는 가장자리가 보라색 비누로 되어 있습니다. 안장에 앉으시면 소매가 짧은 분들은 귀 조절이 더 편하실 것 같아요. "허리보다 길지 않고 소매 두 개가 팔꿈치까지만 덮고 가장자리는 보라색 비눗물로 되어 있어요. 상의도 있고 면옷도 있어요. 당연히 반팔 시스템이에요. 앞뒤가 짧으니까요." , 안장에 앉은 상태에서 벗을 수 있으므로 말 재킷은 명청 왕조의 체계가 여전히 동일합니다. 의복(衣衣)에 따르면 태조는 홍무 26년 3월에 관리들과 백성들이 양가슴 옷을 입었는데, 말만 탈 수 있게 하여 말을 타기가 더 쉽도록 했다고 기록하고 있다. "그렇습니다." (황선판의 『고서해석예기』에서 발췌)

진한나라

출토된 병마용의 도자기 인형 다수 진시황릉의 말 구덩이는 진나라와 한나라 전사들의 의상에 대한 충분한 기초를 제공했습니다. 그들이 입는 반긴 옷은 얕은 기차로 덮여 있지만 여전히 어두운 옷이다. 그들은 긴 바지와 허리에 고리가 달린 가죽 벨트를 입고 있다. 이런 종류의 복장은 서한 왕조에서 여전히 널리 유행했으며 바지는 점차 사회 전반에 걸쳐 인기를 얻었습니다. 왕위제도의 확립은 한나라 때 실현되었다. 고대에는 중국의 왕관이 주로 의례체계에 종속되어 있었고, 남성이 성인이 되면 모두 왕관을 썼습니다. 한 왕조의 왕관은 주로 군복 체계에 종속되었으며 지위, 공직, 심지어는 공직의 상징이었습니다. 지위가 낮은 사람은 활만 쓸 수 있고 왕관은 쓸 수 없습니다. 크라운은 원래 번에 추가되는 머리 덮개이며 머리 전체를 덮지 않습니다. 모자는 모자와 같습니다. 원래 왕망(王夢)시대에는 모자를 썼기 때문에 모자를 먼저 쓰고 그 위에 왕관을 썼다고 한다. 나중에 이 착용 방식이 유행하여 동한 석화에 등장하는 관 역시 아래에 활이 달려 있었습니다. 관과 활은 함부로 매치할 수 없습니다. 공무원이 착용하는 금현관은 반드시 지붕 모양의 중간 활과 매치해야 하며, 무관이 착용하는 우벤관은 반드시 평평한 활과 매치해야 합니다. 금현관은 앞부분이 높고 뒷부분이 경사져 비스듬한 형태를 이루고 있다. 왕관 앞에는 '빔'이 있는데, 빔의 갯수로 착용자의 신원을 구별할 수 있다. 황제가 착용하는 통천관과 왕자와 왕이 착용하는 원거리 여행관도 금현관을 바탕으로 장식되었습니다. "Hui Wen Guan"이라고도 알려진 Wu Bian Da Guan은 원래 귀가 처진 얇은 린넨 천으로 만들어졌고 나중에 벤 아래에 활을 놓고 벤의 상단을 페인트로 칠해 보였습니다. 옻칠한 모래와 같아서 "케이지 크라운"이라고도 합니다. 사롱 왕관은 간쑤성 우웨이 모즈이즈(Mozuizi) 신망 62호 무덤에서 출토되었습니다. 또한 전사들도 왕관을 썼습니다. 법 집행관은 Xie Zhi 왕관을 착용합니다.

상하를 구별하는 데 있어서 금현관에 있는 들보가 일정한 역할을 하기는 하지만, 보의 개수는 3개를 넘지 않고 등급 구분도 거칠다. 따라서 한나라에서는 관직의 상징으로 리본을 사용했는데, 관료들의 리본의 색깔과 짜임, 촘촘함, 길이가 달랐다. 이때의 리본은 관인에 묶인 띠였으나 실제로는 서주나라의 옥목걸이와 동일하였다.

한나라 여성들은 일반적으로 머리를 뒤로 빗어 늘어뜨린 롤빵(척추번이라고도 함)으로 만들었습니다. 그녀는 깊은 옷을 자주 입는데 화려한 여성의 깊은 옷은 아름다운 옷으로 유명합니다. 곡선 기차는 하체를 여러 겹으로 감싸는 것뿐만 아니라 비스듬한 너비에 삼각형 물체와 긴 리본으로 장식되어 있습니다. 문헌에서는 "그리고"라고 불린다. 그 모양은 쓰촨성에서 출토된 한나라 초상화벽돌에서 볼 수 있다.

위진, 남북조

위, 서진 시대의 의복은 일반적으로 한 제도를 따랐습니다. 주름진 옷만이 인기가 있었고, 당시에는 작은 왕관이라고 불렸던 무지한 스카프를 자주 착용했습니다. 남북조 시대에는 북조가 선비족이나 이미 선비였던 사람들의 지배하에 있었기 때문에 선비족의 옷은 소수의 선비족 남자들이 주로 둥근 칼라나 교차 칼라 바지, 긴 바지를 입었다. 긴 부츠, ​​허리 벨트, 버클이 달린 가죽 벨트, 등에 늘어진 Xianbei 모자. 여러 민족이 오랫동안 섞여 살게 되면서 한족 민간인에게도 이런 옷이 유행하게 되었습니다. 한편, 북위 왕조의 일부 통치자들은 정치적 필요로 인해 한화를 옹호했기 때문에 E Guanbo가 가져온 한 및 위 왕조의 '위엄'은 황제와 그의 관리들의 제사와 궁정 복장에 나타났습니다.

이는 향당산 석굴의 '부처를 공경하는 황제와 황후'의 부조나 '만대 황제 두루마리'의 북주 무제 동상에서 볼 수 있습니다.

당나라 복식체계는 남조와 북조의 호족 복식과 각각의 법률체계의 상호 영향을 바탕으로 만들어졌다. 유니폼'과 '일반 유니폼'이 병행해서 등장한 상황. 예복으로서 법정 복장은 여전히 ​​전통 관, 관, 겉옷, 띠로 구성되어 있으며, 일반 복장은 선비 복장을 기반으로 개선되었습니다. 당나라의 남자들은 황제부터 신하까지 일상생활에서 둥근 깃옷, 후두, 가죽 벨트, 부츠 등 평상복을 입었습니다. 짧은 가운은 슬릿 가운입니다. 후토는 원래 터번에서 발전한 것입니다. 묶으면 터번의 두 모서리가 롤빵을 앞으로 잡아주고 나머지 두 모서리는 머리 뒤로 묶이며 남는 부분은 자연스럽게 늘어집니다. 후두의 재질은 원래 검은 비단이나 나로 만들어졌기 때문에 매달린 스카프의 모서리도 부드러워서 "부드러운 발 후두"라고 불렸습니다. 나중에 구리와 철선을 스카프 모서리의 뼈로 사용하여 스카프를 지탱하는 "단단한 발의 후토"가 되었습니다. 단단한 발의 모양과 기울어지는 각도가 다르기 때문에 "Judi", "Zhanji"및 "Chaotian"과 같은 방정식도 있습니다. 당나라의 가죽 벨트는 원래 물건을 고정하기 위한 좁은 가죽 스트립이 장착되어 있었기 때문에 벨트라는 이름이 붙었습니다. 이름이 적힌 여러 개의 정사각형 명판이 고정되어 있습니다. 관직에 따라 옥, 금, 코뿔소, 은, 옥석, 청철 등의 재료로 제작되어 가죽허리띠는 관직을 구별하는 상징이 된다. 또한 북주(周周)에 등장한 '다채복'은 당(唐)대에 이르러 하나의 제도가 되었고, 이후 중국 관복의 주요 특징이 되었다. 당나라 관리들은 1등부터 9등까지 보라색, 주홍색, 녹색, 파란색을 군복의 색깔로 입었습니다.

당나라 여성복은 주로 치마, 블라우스, 바지 등으로 구성됐다. 이때 셔츠가 스커트 아래로 가려지는 경우가 많아 스커트가 매우 길어 보이는 경우가 많다. 페이보(Peibo)라고도 알려진 페이(Pei)는 길고 얇은 숄처럼 생겼는데, 이는 서아시아 불교의 영향을 받아 중부 평원에서 유행하게 되었습니다. 당나라 초기에는 챙이 넓은 모자, 라펠 코트 등 여성복이 인기를 끌었지만 안시 난 이후에는 이러한 추세가 점차 멈췄습니다.

송나라

송나라 복장은 일반적으로 당나라 제도를 따랐습니다. 이때 후두는 나무 뼈를 덧대고 옻칠한 거즈로 덮었는데, 송나라 사람들은 그것을 '후두 모자'라고 불렀는데, 이는 발이 부드러운 후두와는 매우 달랐습니다. 당나라 초기에는 일시적으로 묶여 있어야 했습니다. 이때 천황과 고위 관료들은 발을 양쪽으로 몇 피트까지 곧게 뻗은 발을 펴는 후투를 입었습니다. 사회적 지위가 낮은 사람들은 대개 발이 없는 후토를 입습니다.

송나라 여성들도 치마와 셔츠를 입었는데, 당시 셔츠는 대부분 더블브레스트로 되어 있어 치마를 덮는 형태였습니다. 치마는 폭이 좁고 주름이 잘 잡혀 있는 경우가 많으며, 복주황릉에서 발견된 나자치마 외에도 송나라 여성들이 치마 아래에 바지를 입었던 것을 볼 수 있습니다. 오대(五代)에 시작된 발 묶음은 북송 말기에 점차 성행하게 되었다.

원나라

원나라 때 몽골 남자들이 쓴 모자는 심벌즈로 알려진 둥근 모자와 골판지 모자로 알려진 사각형 또는 다각형으로 흔히 타타르 모자로 알려졌습니다. . 전자는 실제로 간쑤(甘肃)성 장현(張肅)현 원왕석현(袁王十廣) 가문의 묘에서 출토된 것이고, 후자는 허난(河南)성 자오쭤(角波) 원릉에서 출토된 도자기 인형에서 발견된 것이다. 원나라의 의복은 허리 부분에 실을 땋고 하체에 주름을 넣은 경우가 많으며, 땋은 실로 알려져 있으며, 많은 고위 관료와 귀족들이 내시(금단)로 제작했습니다. 겨울에는 다후(Dahu)라는 모피 코트를 자주 입습니다. 귀부인은 나무로 만든 고고관을 입는데, 그 옷은 붉은 비단으로 덮여 있고, 진주와 옥으로 장식되어 있으며, 꼭대기에 나무 가지와 깃털이 달려 있습니다. 원나라 초기에는 수도의 모든 학자와 서민들이 몽고복식을 입어야 했으나, 대덕 이후에는 누구나 원하는 것을 할 수 있게 되었다. 따라서 원나라 한족, 특히 양쯔강 이남에 사는 소위 '남인'의 복식은 일반적으로 송나라의 복식과 동일했다.

명나라와 청나라

명나라는 의복과 관을 당나라로 복원할 것을 요구했는데, 법복의 스타일은 당나라와 비슷했다. Jinxian 왕관이 Liang 왕관으로 변경되고 Zhongjing 왕관 스타일이 추가되었습니다. 명나라의 관복도 후두와 둥근 깃옷을 사용했는데, 이때 후두는 검은색 페인트로 칠해져 있고, 발이 짧고 넓으며, 검은 망사라고 불렸으며, 관직이 없는 민간인은 착용할 수 없었다. 그것. 일반 군복에는 계급별로 지정된 색상 외에도 가슴과 등에 패치가 있습니다. 공무원은 새로 장식되었고, 군인은 짐승으로 장식되었습니다. 공무원들의 공로를 치하하기 위해 비단구렁이, 날치, 투우 및 기타 유니폼도 수여되었습니다. 비단뱀은 네 개의 발톱을 가진 용이고, 날치는 물고기 꼬리와 지느러미를 가진 비단뱀이며, 투우는 비단뱀의 머리에 구부러진 뿔이 있습니다. 고위 관리에게는 옥 벨트가 사용됩니다. 그러므로 비단옷과 옥허리띠는 이 시기 대관료들의 가장 눈에 띄는 복장이 되었다.

청나라때에는 완전복장으로 바뀌었다. 관리들이 예복 밖에 입는 궁중복은 대부분 청록색이므로 다른 색을 입을 필요가 없다. 청나라 관복의 등급을 구분할 때 부자를 계속 사용하는 것과 더불어 술모의 윗부분에도 각별한 주의를 기울였다.

1급 관모는 루비 모자 윗부분이, 2급 관모는 산호 윗부분이, 3급 사파이어 모자는 사파이어 모자, 4급 청금석 윗부분이 있으며, 다음과 같이 차이점이 다릅니다. 군장교 중에서 친하고 두각을 나타내며 군사적 공적이 있는 자에게는 꽃깃털을 수여하는데, 이는 단안, 쌍안, 삼안으로 나눌 수 있다. 따라서 청나라 관복의 가장 두드러진 상징은 '위에 꽃깃털을 달는 것'이었다.

명나라와 청나라 시대에는 한나라 여성복이 거의 변하지 않았습니다. 청나라 말기에도 여전히 셔츠와 치마를 입었습니다. 청나라 중기 이후 여성복은 층층이 다듬어졌는데 이를 '롤링 트림'이라고 합니다. 청나라 시대의 여성들은 치파오를 입었고, 발을 묶거나 치마를 묶지도 않았으며, 때로는 양복 조끼를 입기도 했습니다. 건륭 이후 만주 여장에 하이힐'화분바닥'신발이 등장했다. 선풍시대 이후에는 '두 머리', '큰 날개' 등 키가 큰 헤어스타일이 다시 등장해 만주 여장의 두드러진 특징이 됐다.